Trazo de patrón manga dolmán con costura en el hombro

La manga dolmán es amplia debajo del brazo en la sisa y  el busto al costado, se va angostando sobre el brazo en forma lisa o terminando en puño de diferente tamaño de largo, algunas veces es muy amplia y se recoge en un fruncido y se coloca puño o un elástico para ajustarla al brazo. Puede amplia o ajustada sobre la cadera en forma lisa o con una banda inferior formando una faja o más larga como mini falda.
También puede llevar un fruncido o drapeado sobre la cadera el cuál se logra con un elástico

Vestido manga dolmán escote bandeja que cae sobre un hombro y el patrón para trazarlo



Algunas personas también suelen llamarla manga murciélago o mariposa cuando es muy amplia, pero estos tipos de mangas aunque tienen parecido, son diferentes en el trazo del patrón.
.
Un patrón para este tipo de manga se puede trazar de dos formas:

Con costura sobre el hombro o enteriza completa que no lleva costura sobre el hombro.

En esta entrada encontrará las explicaciones para:

Forma de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas y vestidos

Hola. Buenas.

Buen provecho con las explicaciones de este tutorial.

Las pinzas...



Reciben diferentes nombres según el sitio en el que se ubican.

1.- Pinza de costado o lateral de busto

2.- Pinza central o vertical de busto

3.- Pinzas de ajuste o corrección de sisa o de escote

Veamos los tipos de pinzas más conocidas:

1.- Pinza lateral o de costado de busto



La pinza lateral sea recta u oblicua es necesario trazarla en el costado por la diferencia entre el talle delantero y el talle espalda, este último resulta más corto porque no hay busto. La pinza de costado se presenta en el delantero por la medida que agrega el busto al largo de talle delantero.

Los costados deben ser iguales, pero la diferencia de talles hace que en el delantero sea más largo, se igualan los costado con una pinza que en todo básico delantero de blusa de dama que tenga busto debe marcarse, sea para corpiño, vestido, blusa, top, chaqueta, etc.

El largo de talle delantero sigue igual de largo a la medida que se coloca en el centro del patrón y se disminuye al costado al hacerlo igual al costado de la espalda con la pinza lateral o con la eliminación de la pinza lateral o de costado.

Está pinza de costado puede ser trasladada o eliminada



Antes de continuar si necesitas saber más detalles sobre la pinza visita:
Algunas explicaciones sobre las pinzas

Patrón básico delantero de blusa personalizado (A medida o anatómico) (Actualizado)

Para trabajar patrones o moldes con medidas anatómicas, se toman las medidas a la persona para quien vamos a confeccionar la prenda.
Algunas veces los cuerpos tienen medidas que permiten hacer trazos sin dificultades y otras veces tienen contextura gruesa es decir son obesas y esto complica la realización del patrón como en el caso de presentar diferencia de talles que producen una pinza mayor de 4 cm. Las medidas de largo de talle no se deben tomar aumentadas, si mides el largo de talle delantero sobre un vientre muy grueso o con abultamientos no te confundas haciendo que sobrepase su longitud real

Explicaré los cuatro casos más comunes y complicados que se presentan al trazar el básico sobre medidas.

Entre las complicaciones que se pueden dar para que un patrón delantero de blusa no resulte perfecto al momento de su trazo pueden ser:

1º Cuando la persona tiene el ancho de hombro menor al ancho de pecho. Es decir el pecho es mayor que la espalda y no me refiero a la medida de busto, sino a la medida que se toma de sisa a sisa y que se llama ancho de pecho

2° Cuando la persona tiene una diferencia de talles menor a 4 cm.

3° Cuando la persona tiene una diferencia de talles mayor a 4 cm.

4º Cuando la persona es más gruesa de cintura y la cadera más angosta



El trazo del patrón básico delantero de blusa sobre medidas esta basado en el trazo del

Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)
Patrón básico de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)

Este tipo de patrón es apto para trazo de confección industrial porque se puede trabajar con las medidas de una tabla de tallas. No siempre las medidas que se toman a una persona hacen que el patrón resulte perfecto y se pueda trazar sin dificultades. Cuando las medidas no coinciden con las de la tabla de tallas se debe trazar un patrón personalizado para tratar cada caso según la condición.

Patrón básico espalda de blusa con dobles de tela (Método actualizado)

Veamos como realizar el trazo de un patrón básico espalda con dobles en el centro y es de suma importancia hacerlo bien.



Para trazar un delantero las opciones se encuentran en estos enlaces:

Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)

Patrón básico delantero personalizado de blusa (Actualizado)

Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1


Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2

Trazo básico de espalda de blusa con dobles de tela en el centro



Para realizarlo necesitaremos:

Materiales:

- Papel de molde
- Lápiz 6B o número 2, a su gusto
- Metro
- Dos escuadras una de 45º y otra de 60º de buen tamaño
- Un sisómetro
- Regla curva para cadera
- Regla larga de 60 cm a 1 m

En el siguiente enlace encuentras moldes de reglas de modisteria para descargar, imprimir y hacer en cartón, madera, vinilo o acrilico.

Equipo de corte y accesorios para confección. Parte 1
Equipo de corte y accesorios para confección. Parte 1

Continuo con las medidas de ejemplo de la talla 10 de la tabla de tallas para dama, puedes trabajar con la talla que se acomode a las medidas que necesitas o hacerlo a medida.

Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)

Hola, visitante y seguidor de las publicaciones de patronaje en el blog.

Veamos como trazar el:

Patrón básico espalda de blusa con corte



En patronaje se distinguen dos tipos de trazos del patrón espalda.

1.- El patrón con dobles en el centro de la espalda
2.- El patrón con corte en el centro

En está ocasión aprenderás a trazar el patrón básico espalda de blusa con corte en el centro

Patrón básico espalda con corte en el centro con la información contenida

Para trazar el básico delantero de blusa da click sobre el siguiente vínculo:

Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)

Qué es un patrón básico?



Un patrón básico es la base sobre la cuál se va a trabajar un molde para desarrollar una moda.

El patrón básico de espalda se deja así como se traza inicialmente, algunas veces necesita de algunos cambios para acomodarse al trazo del patrón delantero, también cuando lleva moda sobre la espalda. Estos cambios reciben el nombre de desarrollo de modas

Para la realización del básico de espalda de blusa con corte, necesitaremos:

Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)

Hola, buenas noticias:

En está entrada del blog se explica el trazo de patrón básico o base delantero de blusa con pinzas en forma detallada, logrando obtener una horma más acorde al cuerpo de la mujer en el trazo para tejido plano.

El patrón básico delantero de blusa, junto con el patrón básico espalda son las principales herramientas en patronaje para trazo de corte y confección  de prendas de la parte superior del cuerpo.

Patrón delantero blusa básica

Para mejor comprensión de este método de trazo, es conveniente y necesario realizar los trazos en un papel de molde para ir a la práctica.

Para tener en cuenta:

Escuadrar

1º.- ¿Qué es escuadrar?


Te gusta coser?


Modista cosiendo e hija mirando

Coser se entiende por tomar aguja e hilo y unir dos telas, retazos de tela o piezas de tela. También significa remendar o surcir.
Estas piezas de tela pueden ser de algún material, como hilo natural , artificial como el rayón, procesado, cuero, procedentes de derivados del petróleo como los sintéticos entre los cuáles están telas como el acetato, la licra, el poliéster. Es necesario tener conocimientos de los componentes de las telas para saber qué hacer con ellas.

Coser en el sentido integral de la confección de ropa tiene un significado más amplio.

Si te gusta coser, para hacerlo es necesario tener conocimientos de por lo menos lo mínimo que vas a hacer con la aguja y el hilo. Además si esa aguja y el hilo están colocados en una máquina de coser, también necesitas saber cómo funciona su mecanismo y que puedes hacer con dicha máquina, el hilo y las telas. Algunas veces las telas no se cosen tan bien o tan fácil, debes aprender a conocer que aguja usar con que tipo de tela y también conocer los tipos de tela para saber como proceder al coser. Y si simplemente no quiere solamente unir dos telas, sino quiere que las telas tomen personalidad y se conviertan en una prenda, debe saber cómo hacerlo.

La costura de la ropa siempre significa que vas a tener un grado de dificultad mayor ya que para realizar tal proceso es necesario tener en cuenta las dimensiones del cuerpo, la forma, el tipo de material que se usará y el modo en que se busca que la prenda caiga sobre el cuerpo. Además, también debes conocer sobre el uso de diferentes materiales que sirven para llevar la prenda, tales como botones, cremalleras, elásticos y demás. La costura presenta diversos tipos de puntadas sabiendo utilizar la máquina adecuada para cada caso, cómo la máquina de puntada recta que une todas las piezas cortadas formando la prenda, la máquina fileteadora aunque en estos tiempos para coser prendas de calidad no es tan necesaria porque todo se cose con puntada francesa o escondida aunque industrialmente se utiliza y más, la collarín o collareta para hacer dobladillos y adornos en prendas de tejido de punto, saber realizar detalles especiales, que dependerán del tipo de prenda que se esté buscando confeccionar

Para unir piezas estás deben estar cortadas en forma adecuada. Para cortarlas es necesario tener un molde llamado patrón guía. Para tener los patrones es necesario saber patronar o trazar patrones o moldes. Los patrones parten de un básico sobre el cuál se puede agregar un desarrollo de modas.

En este sitio te colaboro enseñándote a trazar moldes o patrones, a cortar y a coser para formar una pieza de ropa.

Dejo los vínculos a las publicaciones del blog que tratan el trazo de patrones.

Las técnicas de costura se encuentran en los primeros números de los vínculos, desde el número 1 hasta el número 11:

Cómo empezar a estudiar el trazo de patrones?

Dibujos de telas y patrones

Empieza leyendo sobre patrones de corpiños. Dentro de cada publicación encontrarás más vínculos, visítalos para hacer más rápida la ruta de aprendizaje.

1.- Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1
 Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1

2.- Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2
 Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2

3.- Trazo de patrón básico de espalda de corpiño con dobles de tela
 Trazo de patrón básico de espalda con dobles de tela

4.- Patrón básico espalda de corpiño con corte en el centro
Patrón básico espalda de corpiño con corte en el centro

Sigue con los patrones de blusa completa:

Este patrón siempre tiene una diferencia de pinza de 4 cm

5.- Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)
Patrón básico de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)

Si tienes una diferencia de pinza mayor o eres ancha de hombro o ancha de pecho y tienes dificultades al trazar patrones utiliza este método de trazo:

6.- Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)
Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)

Las espaldas que se explican para el corpiño son las mismas que se utilizan para las blusas con algunas variaciones:

7.- Patrón básico espalda de blusa con dobles de tela (Método actualizado)
Patrón básico de espalda de blusa con dobles de tela (Método actualizado)

8.- Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)
Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)

9.- Trazo de corte francés en patrones delanteros de corpiño, blusa y vestido
Trazo de corte francés en patrones delanteros de corpiño, blusa y vestido

10.- Patrones de vestido ajustado con efecto levantacola tipo bodycon

EL RINCON DE CELESTECIELO


Actualizando....

106.- Trazo de corte francés en patrones delanteros de corpiño, blusa y vestido

105.- Patrón básico de espalda de corpiño con corte en el centro

104.- Trazo de patrón básico de espalda de corpiño con dobles de tela

103.- Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2

102.- Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1

101.- Patrones de vestido ajustado con efecto levantacola tipo bodycon

100.- Otra forma de eliminar la pinza de costado

99.- Trazo de patrón manga dolmán con costura en el hombro

98.- Forma de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas y vestidos

97.- Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)

96.- Patrón básico espalda de blusa con dobles de tela (Método actualizado)

95.- Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)

94.- Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)

93.- Trazar patrón espalda de blusa y vestido con corte francés

92.- Trazar patrón delantero de blusa o vestido con corte francés

91.- Otros tipos de telas en seda

90.- Otros tipos de seda derivados del tafetán

89.- La seda y tipos de telas en tejido de calada

88.- El Denim

87.- El Lino

86.- Tipos de telas de algodón

85.- Coser vestido o blusa corte imperio y escote lágrima. RC2

84.- Trazo y corte de blusa o vestido escote lágrima y corte imperio

83.- Escote barco, ojal o bandeja

82.- Escote en U

81.- Escote redondo

80.- Escote básico y escote lágrima

79.- Coser vestido en tejido de punto. RC1

78.- Patrón para blusa o vestido de punto

77.- Patrones para tejido de punto con elasticidad máxima

76.- Patrones para tejido de punto con poca elasticidad

75.- Preparando patrones para tejido de punto

74.- Telas en fibras artificiales y sintéticas. Propiedades y características

73.- Blusas y vestidos de tiras

72.- Qué es la fibra de rayón?

71.- Telas de moda con fibras de rayón

70.- Fibras artificiales. El rayón

69.- Historia de las fibras textiles y los orígenes de la moda

68.- Tabla de medidas de dama para tejido de punto

67.- Tejido de punto por trama. Parte 2

66.- Tejido de punto por trama. Parte 1

65.- Los encajes y la blonda otro tipo de tejidos de punto

64.- Algunos conceptos de telas en tejido de punto por urdimbre

63.- Tablas de medidas para división

62.- Trazo de manga larga englobada estilo húngaro o gitano

61.- Trazo de manga larga fruncida

60.- Trasladando corte francés a la pinza central

59.- Cómo transformar básico de blusa en crop top al sesgo

58.- El patrón espalda es la base inferior del delantero

57.- Trazo de manga casquillo

56.- Trazo de manga tulipán o caracol

55.- Trazo de manga murciélago rectangular

54.- Trazo de manga murciélago ovalada

53.- Forma de coser puño sobrepuesto a manga corta

52.- Trazar cola de pato en espalda de blusa y vestido. Parte 2

51.- Trazar cola de pato en espalda de blusa. Parte 1

50.- Trazo de banda o fajón y puño para blusas y vestidos

49.- Trazo de patrón manga dolmán sin costura al hombro

48.- Coser sesgos a escotes, sisas y a otras partes o aberturas

47.- Cortar blusas o vestidos con manga quimono o japonesa

46.- Trazo de vestido manga quimono o japonesa

45.- Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2

44.- Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1

43.- Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2

42.- Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1

41.- Patrones para manga campana corta y larga

40.- Patrones para otros tipos de mangas cortas fruncidas

39.- Tabla para recorrido de manga según contorno de sisa por tallas

38.- Trazo de manga bombacha corta

37.- Trazo de manga elegante

36.- Patrón básico para manga corta. tres cuartos y manga larga

35.- Botonera o monte de botones, como proceder al trazar

34.- Trasladar pinza de costado al hombro y eliminar parcialmente pinza vertical

33.- Traslados de la pinza lateral o de costado de busto

32.- Patrón vestido princesa o francés hasta la cadera y costura al corte

31.- Vestido sin pinzas falda ecualizada

30.- Algunos conceptos de telas en tejido plano

29.- Blusa básica, manga sisa revocada, ampliando radio en pinza central

28.- El Drop, diferencias en una talla según la contextura física

27.- Desahogos o flojos y costuras en patrones para tejido plano

26.- Información contenida en los patrones

25.- Algunas explicaciones sobre las pinzas

24.- Buscar el bies en la tela o hacer sesgos con la escuadra de 45° 

23.- Tabla de medidas de dama para tejido plano

22.- Principios de Patronaje

21.- Coser cremallera invisible

20.- Coser cierres o cremalleras de forma tradicional

19.- Forma de coser broches de presión y de garabato

18.- Colocar botones a mano y a máquina

17.- Presillas

16.- Elaborar ojales a mano y a máquina

15.- Puntadas a mano

14.- Líneas y figuras geométricas

13.- Toma de medidas para blusa, top, camisa o chaquetas

12.- Toma de medidas para falda y pantalón

11.- Máquinas familiar y plana y accesorios para confección. 3ª Parte

10.- Accesorios para confección. 2ª Parte

9.- Equipo de corte y accesorios para confección

8.- Normas de seguridad para costureras. 2ª Parte

7.- Normas de seguridad para costureras. 1ª Parte

6.- Necesidad de buena iluminación para coser

5.- Ergonomía del corte con tijeras para costura

4.- Lesiones en la espalda, brazos y manos

3.- Riesgos de trabajo para una modista, confeccionista o sastre

2.- Los hilos de coser

1.- Agujas de máquina según el tipo de tela y el hilo

Hablemos de inteligencia

Sobre la reflexión

Reflexiona

Romper promesa

Reflexiones presente y futuro

Otros tipos de telas en seda

Tipos de seda con ligamento de sarga y satin



Vestido de novia de atelier Pronovias 2017 en delicado tul bordado

2.- La sarga



La sarga es, junto con el tafetán y el raso, una de las técnicas textiles más utilizadas en la moda. La sarga se utiliza con materiales como algodón, lino, lana, seda y por supuesto, con todos los materiales sintéticos que inundan el mercado.
El tejido de sarga se identifica fácilmente por su característico movimiento diagonal. Este aspecto es fruto de comenzar la secuencia de entrelazado de tal manera que la trama salta varias urdimbres. Si la urdimbre y la trama son de diferentes colores se producirá un tejido de rayado en diagonal que permite ver claramente su estructura. Como en el tafetán solo hay un set de hilos de urdimbre y otro de trama, pero la secuencia de entrelazado puede variar, es decir, la trama puede ir por encima o por debajo de más de una urdimbre, en función de lo cual se registran diversos esquemas que numéricamente podemos representar como 2/2, 3/1, 1/3, las más comunes. Es muy habitual en el tejido de sarga la secuencia de trama-urdimbre 2/2 y se produce una sarga reversible cuando el número de urdimbres y de tramas es el mismo. En otras secuencias como la 3/1 o la 1/3 predominará una de las caras, la de urdimbre o la de trama.

Tipos de seda derivados del tafetán

La seda es una de las fibras textiles naturales de origen animal, más hermosa y con mejor acabado que ha brindado la naturaleza y el ingenio del pueblo chino desde hace más de 23 siglos.
Se llama seda al hilo y así mismo a la tela que se teje con esta fibra.

La seda es un tipo de tela fabricada con hilos obtenidos de gusanos criados por el hombre que se alimentan de hojas de morera y por otro tipo de gusanos que viven su vida silvestre comiendo hojas de roble y enebro en la China y Japón y los que se crían en la India se alimentan de otro tipo de plantas, todos producen hilo de seda por medio de una glándula que se encuentran en el labio inferior, al momento de convertirse en crisálida y crear su envoltura, brota ésta sustancia con la cuál van formando una cápsula, luego este capullo es devanado por los hiladores.
A los gusanos que comen morera los matan vivos introduciendo el capullo en agua caliente o los colocan al sol generalmente hasta que la larva muere, sostienen los sericultores, como la larva se encuentra en estado de hibernación natural no siente dolor al morir de está forma. A los gusanos que se crían silvestre en los bosques y comen hojas de roble y de enebro, no se los mata.
En la India los gusanos que comen hojas de morera producen dos tipos de seda una fina o de buena calidad llamada garad y una áspera llamada matka, los gusanos silvestres producen seda áspera y se dan en tres variedades: muungá que come hojas de membrillo, tasar que come hojas de palo de rosa de la India y ciruela india y endy que come hojas de ricino, de los capullos que forma está última especie es difícil sacar el hilo de seda entero y se obtiene una fibra semejante a la lana o al algodón sin hilar.

Para leer sobre la historia, el proceso de la seda y conocer los otros tipos de telas en seda, vea:

La seda y los tipos de tela en tejido de calada

En esta entrada veremos los tejidos más delicados que se tejían con hilos de seda. En la actualidad la mayoria de estás telas son fabricadas con fibras sintéticas y artificiales.

Veamos algunos tipos de telas que se trabajan o se trabajaron anteriormente con hilos de seda:

.- Gasa:

La gasa originalmente fue realizada en seda. El término gasa, deriva del árabe "Ghazza" que hacía referencia a la ciudad donde había un importante centro de producción textil en el siglo XIII y del persa "qazz" que significa: seda cruda, lo cual reafirma que los orígenes del tejido fue realizado con hilos de seda. Este tejido se conoció en la Europa medieval como "gazzatum".

La gasa actualmente es un tejido plano con una estructura en la que los hilos de trama están dispuestos de a pares y que al cruzarse con los hilos de urdimbre, pasan uno por arriba y el otro por debajo y se invierten en la intersección con el próximo hilo de urdimbre. Así, la trama queda "abrazando" a la urdimbre en cada intersección. Con ello se logra que los hilos no se desplacen, aunque tengan una estructura muy abierta, manteniendo a la trama firme en su lugar en el tejido, presentando una transparencia muy ligera, sutil, fina y de gran suavidad, caracterizada por la poca densidad de los hilos de urdimbre y trama.


La seda y tipos de telas en tejido de calada

LA SEDA Y LOS TIPOS DE SEDA TEXTIL



La seda es una fibra continua, larga, fina, lustrosa, y natural formada por proteínas. La seda de tipo animal es producida por las glándulas de algunos gusanos del tipo Bombyx mori y por gusanos salvajes o silvestres llamados gusanos tassar, muungá y endy.
Durante siglos se ha considerado la reina de las fibras. En tiempos pasados hubo períodos en los cuales la seda, debido a su rareza, se consideraba un artículo de lujo muy cotizado y prácticamente desconocido.

Vestido en seda y organza

De los hilos de seda se obtienen hermosas telas.

De qué trataremos especialmente en esta publicación? De los diferentes tipos de seda textil.

Antes, veamos algunos datos sobre la historia de la seda, su elaboración y su composición:

Historia resumida de la ruta y comercialización de la seda

Denim, mezclilla o vaquero

El Denim es un tejido de fibras naturales de algodón, algunas veces mezclado con otro tipo de fibras que producen elasticidad en las telas llamado denim stretch. El denim en si no es una prenda. De está forma se llama a la tela con la cuál se fabrican jeans, vaqueros, shorts, overoles, vestidos, y otra cantidad de artículos.
Una prenda es de denim, no es denim. Con está denominación no se nombra ningún tipo de prenda en sí, sólo se indica el tipo de tejido o tela de la que está hecha.

Otras formas de llamarlo son mezclilla. vaqueros. jeans, etc

Por ejemplo: jeans de denin:



El denim es tan importante hoy día y desde hace tiempo para todos, el jean forma parte esencial no sólo de la moda sino de la vida de cada uno, es muy necesario tener algunos conocimientos sobre este tema:

EL DENIM



El nombre Denim tuvo su origen en Nimes, ciudad del sur de Francia en donde se originó este tipo de tela.
Se sabe de su existencia desde el siglo XVII, aunque se cree que se remonta al menos a la edad media europea.

El Lino

Cada tela esta compuesta en su estructura de dos hileras: una vertical llamada urdimbre y la horizontal llamada trama. La urdimbre coloca las hebras seguidas en forma recta y son unidas entre sí por los hilos de la trama llamados pasada porque pasan por debajo o sobre los hilos de la urdimbre.

Para elaborar las telas se utilizan diferentes entrelazamientos de los hilos o de las fibras. Esta forma de entrelazar o cruzar los hilos o hebras para ir formando las telas reciben varios nombres según el tipo de tejido y el entrecruzamiento y el diseño realizado:

Tejido Liso o ligamento de Tafetán:

Es el más sencillo, se realiza mediante un entrecruzando o pasando cada hilo de la trama una vez por encima y otra debajo de cada hilo vertical o de urdimbre.

Tejido o ligamento de sarga:

El segundo ligamento más usado en el tejido plano es la sarga (twill), el cual se caracteriza por llevar una línea diagonal en la cara y a veces también en el revés de la tela. Esta línea diagonal puede variar desde un ángulo de 14º (reclining twill) hasta uno de 75º (steep twill), pero generalmente el más usado es el ángulo de 45º, conocido también como sarga común (regular twill). El ángulo de la diagonal es determinado por la cercanía de los hilos de la urdimbre o por el número de hilos en la repetición del relativo.
Las telas con tejidos de sarga tienen una apariencia distintiva y muy atractiva. En general las telas de sarga son fuertes y duraderas. Las sargas se diferencian de los tafetanes por el número de hilos y pasadas necesarias para formar un ligamento completo. La sarga más simple necesita tres hilos y tres pasadas para completar la totalidad del ligamento. Estas son conocidas como las sargas 2/1. Esto quiere decir que 1 hilo de la urdimbre pasa arriba de 2 pasadas y luego por debajo de 1 pasada, este patrón se repite sucesivamente a todo lo largo y ancho de la tela. Luego en el hilo siguiente, se escalona una pasada y se repite todo nuevamente. La sarga 2/2, posiblemente la más usada de todas, tiene un patrón muy similar a su hermana la sarga 2/1. La diferencia es que 1 hilo de urdimbre pasa arriba de 2 pasadas y luego debajo de 2 pasadas. Esto quiere decir que su patrón de repetición es de 4 hilos.

Ligamento de satín (razo):

Es un ligamento simple cuyos puntos de ligadura quedan separados y equidistantes entre sí.
Produce una superficie más deslizante que los otros. Al igual que en los tejidos tafetán y sarga, el número de pasadas necesarias para completar la repetición del dibujo determina el número de marcos necesarios en el telar.
Aunque están catalogados dentro de los básicos, los satines son estructuras complejas que pueden producir telas de características específicas dependiendo del tejido usado.
Los tejidos de satín más complejos dependen mucho de las capacidades del telar, pues entre más grande sea el tejido, mayor será la cantidad de marcos o lizos en el telar. Existe una diferencia entre la palabra satín y la palabra satén, esa diferencia es que solo el ligamento se llama satín, pero la tela producida con este ligamento se puede llamar satín o satén. La tela se llama satín, cuando ha sido fabricada con filamentos, como la seda o el poliéster texturizado y se llama satén, cuando ha sido fabricada con hilazas de fibra corta, como el algodón, lana, etc.

Para saber más sobre como se tejen las fibras al momento de fabricar las telas busque en el enlace de Algunos conceptos de telas en tejido plano

Veamos conceptos sobre la tela que viene de la fibra que se produce con la planta del mismo nombre:

EL LINO:



Blusa en lino con pequeños bordados florales

Tipos de telas de algodón

Hola.
El tema es sobre telas procesadas con fibras de algodón, además veremos la clase de ligamento utilizado para unir estás fibras e hilos.
Aunque seas sólo costurera o modista y no seas diseñadora de modas o confeccionista industrial este tema también te incluye a ti.
 Es importante interesarse en temas sobre hilaturas, hilados y tejidos para tener conocimientos sobre las telas con las cuáles vamos a coser las prendas.
En algunos locales y almacenes los vendedores saben sobre las telas que nos tratan de vender, en otros, los dependientes no pueden ofrecer información adecuada porque ellos no la tienen.
Observando, tocando y para los más entendidos ya en casa o en el taller quemando un pequeño trozo de tela para analizar las cenizas sabemos a qué clase de tejido pertenece, si es tejido plano o tejido de punto es decir con que tipo de hilado se tejió, y mirando bien se reconoce el tipo de ligamento utilizado si fue tafetán, sarga o satén, si son fibras naturales o artificiales, para tener ideas claras al hacer el trazo, el corte y la confección de la prenda.

Por qué el trazo depende de la clase de fibra que tenga la tela?

Para todas las prendas se parte de una base que son los patrones básicos, si se trabaja con tejido plano al básico se da un desahogo, para que la tela no quede ajustada, si se va a trabajar con tejido de punto se trabaja un patrón básico con las medidas reducidas dependiendo de la elasticidad de la tela y sobre este patrón se hace el desarrollo de moda que lleve la prenda.

Al día de hoy se fabrican telas mediante procesos químicos que mezclan cantidad de fibras naturales como algodón, lino, seda, lana, etc con fibras artificiales y sintéticas. Las telas naturales ya no son tan naturales porque han sido mezcladas con componentes artificiales desde la creación de las fibras. Es difícil encontrar telas que sean completamente naturales, por los costos y porque las fibras naturales arrugan más y son menos apetecidas.
Se debe seguir pidiendo a los productores industriales que los procesos químicos en la producción de fibras e hilados dejen de ser tan dañinos y nefastos para la naturaleza

Veamos:

TELAS EN TEJIDO PLANO



EL ALGODÓN



Fibra vegetal que se obtiene de la borra que recubre la semilla del algodonero. La hilada del algodón dependerá de su finura, pureza, brillo y por sobre todo de la longitud de sus fibras: mayor longitud, más fino, resistente y regular es el hilo que se obtenga. El algodón es utilizado en muchas prendas de vestir por su gran poder absorbente, resistencia al calor, al lavado, no se apolilla ni se apelmaza y no acumula electricidad estática.


Coser vestido o blusa corte imperio y escote lágrima. RC2

Para armar una prenda primero se van cosiendo las partes que llevan cortes en delantero y espalda. Es decir si el delantero lleva cortes o piezas sobre puestas se arman primero, de la misma forma se procede con la espalda para luego proceder a unir por hombros, coser las mangas y cerrar costados.

Vestido y blusa corte imperio con escote redondo y lágrimas

Algunas veces es necesario primero cerrar mangas y costados aparte y coser las mangas a la sisa. Esto se hace cuando se trata de corte y confección tradicional. Ahora para agilizar los tiempos y el trabajo se cose la manga abierta a la sisa y luego se cierran costados como se procede con la camisa masculina.
Cómo algunas veces a las prendas se les debe hacer ajustes cuando se trata de coser a la medida, o si compra las prendas y necesitan arreglo, se ha vuelto ya costumbre proceder a coser vestidos y blusas al estilo camisa de hombre, para no tener que desprender las mangas si es necesario ajustar de costados.

El trazo y corte del vestido o blusa corte imperio y escote lágrima lo encuentra en:

Trazo y corte de blusa o vestido escote lágrima y corte imperio
Trazo y corte de blusa o vestido escote lágrima y corte imperio

Este tipo de manga campana está de moda, en el dobles de la manga el largo llega al codo o puede pasar a tres cuartos de 38 cm ó 45 cm o a manga larga. Para formar el pico en la parte de la costura se aumentan de 5 cm a 8 cm y se une con la línea que baja de la copa de manga. La amplitud varia dependiendo de lo ancho que desee la manga.

La explicación para trazar la manga campana la encuentra en:

Patrones para manga campana corta y larga
Patrones para manga campana corta y larga

Ahora explicaré como coser dando forma a las lágrimas y uniendo el vestido por el corte imperio, hombros y costados hasta terminarlo.

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