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Feliz Año!!!


Deseo que en este año 2017 nos vaya muy bien, obteniendo éxitos con los excelentes trabajos realizados y logrando hacer realidad nuestros sueños y propósitos


Un abrazo!



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Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1

Trace la parte superior del cuerpo femenino llamada corpiño.
Evite contratiempos al trazar patrones y más si llevan pinzas, logre seguridad y confianza al trazar un patrón de blusa, top, chaqueta o vestido, o prenda de la parte superior del cuerpo.
En está entrada explicó la forma de trazar el CORPIÑO delantero, para patrón industrial como también para patrón sobremedidas.

Las explicaciones sobre la construcción del patrón básico de CORPIÑO son muy detalladas con un paso a paso. Ha resultado bastante extenso y lo he dividido en dos partes. Encontrará explicaciones para empezar a construir el patrón hasta empezar a trazar la sisa.

El tipo de patrón explicado y enseñado es muy anatómico y procura adaptarse a todo tipo de cuerpo o figura, siempre y cuando entienda bien todo el proceso.

Veamos:

¿Qué es el CORPIÑO?


EL CORPIÑO



Prenda de vestir femenina que cubre la parte superior del cuerpo, con escote básico o con otro tipo de escote, en algunos casos lleva cuello, sin mangas, va desde el hombro o sin hombros tipo straples, ajustándose al cuerpo por debajo del pecho hasta la cintura, también puede ir amplia, con pinzas o sin pinzas. Incluye delantero y espalda. También llaman corpiño a un brasier y al acostumbrador para niñas

Corpiños básicos delantero, espalda con dobles y con corte en el centro

El CORPIÑO en algunas ocasiones esta sola pieza superior se convierte por si misma en una prenda. Se modifica a través de los desarrollos de moda. También es la parte superior de un vestido al cuál se le agrega de la cintura hacia abajo la falda, sea en forma enteriza o separada y cosida.


Un patrón de blusa, camisa chaqueta o todo tipo de prenda de la parte superior del cuerpo, está compuesto de dos partes: el corpiño y la falda. No se le llama falda porque suena raro decirlo en una blusa, pero la parte que va de la cintura hacia abajo corresponde a la falda. Y si se traza un vestido con acierto se dice blusa y falda así sea de cuerpo entero. En algunas blusas la parte correspondiente a la falda es muy corta y en otros casos, inexistente. Cuando no lleva nada de la cintura para abajo se llama CORPIÑO.

Algunos tipos de corpiños básicos:



El corpiño recto: es aquel al cuál no se le cosen las pinzas de talle y además a la cintura se le da otro aumento para que iguale la medida de busto, dando la forma de ser una pieza recta. La pinza de costado de busto se ha marcado para que recuerden que esa pinza no puede desaparecer así nada más; o se cose, o se elimina.

El corpiño de ajuste medio es aquel que lleva la medida de la cintura más el aumento de pinza vertical, y está pinza se deja sin coser para dar una holgura muy pequeña.

El corpiño ajustado es aquel al que se cosen o se eliminan las pinzas verticales o centrales de busto o de talle. La prenda queda a la medida del cuerpo. En estos casos son necesarias dos cosas: si la tela es de tejido plano, debe llevar cremallera y si es tejido de punto las pinzas se eliminan y la prenda queda al cuerpo, con la suficiente elasticidad de la tela puede colocársela.
Es necesario trabajar una tela que estire lo suficiente para evitar complicaciones o hacer una prenda muy ajustada.
Si tiene interés en hacer una prenda en tejido de punto, primero entienda bien el trazo del patrón y en la parte inferior busque enlaces a las explicaciones para angostar patrones cuando de prendas elastizadas o con elongación se trate.

Corpiños básicos

Tops de corpiño cerrado adelante con escote y cuello

Con está imagen puede darse cuenta de la forma como queda un corpiño.

El corpiño es la base de la cuál parte el resto de las prendas superiores.

ELEMENTOS NECESARIOS PARA TRAZAR EL CORPIÑO BASE DELANTERO



Primero veamos elementos necesarios para trazar el CORPIÑO:

1.- Papel de molde
2.- Escuadra de 60° para trazar y escuadrar líneas rectas
3.- Curvígrafo para líneas curvas
4.- Lápiz
5.- Borrador
6.- Rodaja: para marcar líneas, sostenida por un brazo, rueda dentada que hace marcas por donde se pasa

Papel, escuadras, lapices, borrador, marcador, rodaja para trazar patrón

7.- Cuaderno o libreta de apuntes para medidas y dibujar la moda
8.- Metro, Centímetro o Cartabón

Cuaderno de apuntes para medidas y metro

9.- Transportador para medir grados
10.- Regla curva francesa para reforzar el trazo de escote y sisa
11.- Sisómetro o gota de agua, en este caso no la utilice porque no daba la misma curvatura.

Reglas curvas para trazo de patrones

La regla curva francesa la utilice en papel bond doble, porque no la uso siempre, además de la escuadra de 60°, utilizó el curvígrafo.
Las reglas curvas son necesarias y casi obligatorias en caso de escalar por tallas, cuando se trabajan patrones a escala para el sector industrial, en el trazo de patrones para uso personal no son tan necesarias.

Para descargar la regla curva francesa, en el siguiente video encontrará en la casilla de información las indicaciones del sitio en donde se encuentra el link de descarga. Una recomendación: cuando ingrese al sitio busque la etiqueta FREE PATERNS en la barra horizontal, dé click alli y aparece una página con una lista de descargas, en el punto 1 encuentra Curva 1 (spanish), esa es.
En el video puede ver cómo hacer la regla en cartón grueso y cómo forrarla con cinta pegante transparente gruesa. También puede llevar el molde a un ebanista carpintero y pedir que se la corten en madera resistente o mandarla a hacer en material acrílico.



Para descargar plantillas para otros tipos de reglas y escuadras todo en uno vea el siguiente enlace:

Equipo de corte y accesorios para confección. Parte 1
Equipo de corte y accesorios para confección. Parte 1

Medidas necesarias para el trazo de corpiño:



Medidas horizontales:

1.- Contorno de cuello. Se utiliza la sexta parte de la medida de cuello en forma horizontal
2.- Contorno de busto. Se trabaja con la cuarta parte de busto
3.- Contorno de cintura. Cuarta parte de cintura + 3 cm para pinza vertical
4.- Separación de busto. Se usa la mitad de la medida

Medidas verticales:

1.- Largo de escote. La medida es la sexta parte de cuello + 2 cm
2.- Altura de busto. Se trabaja con la medida completa
3.- Largo de talle delantero. Se marca la medida completa, bien tomada sin exagerar.
4.- Largo de talle espalda
5. Costado. Se toma el costado a la persona o se obtiene de la fórmula que dice costado igual a mitad de largo de talle espalda menos 2 cm. C = ½ LTE - 2

Para hacer el trazo del patrón procedemos a tener las medidas listas para usar. Si se trabaja con tallas entonces copiar las medidas que necesitamos de la:

Tabla de medidas de dama para blusa en tejido plano
Tabla de medidas para blusa dama

Este es un ejemplo de las medidas de la talla M, 40 ó 10

Talla 10 de la tabla de tallas de El Rincon De Celestecielo

Si trabaja con medidas tomadas al cuerpo de una persona entonces repase la forma de tomar las medidas:

Toma de medidas para blusa, top, camisa o chaqueta
 Toma de medidas para blusa, top, camisa o chaqueta

Las medidas horizontales o de contorno de busto y cintura las reduce a cuartas partes. A la medida de contorno de cuello le saca la sexta parte, a la medida de separación o distancia de busto la divide en dos. Las medidas verticales se dejan completas.

En el blog encuentra la explicación para hacer la división por una cifra y una tabla con los resultados de las divisiones que se necesitan para este tipo de trabajo.

Tabla de medidas para división
Tabla de medidas para división

Descarga este archivo

Algunas personas necesitan o prefieren usar una calculadora, de todos modos es mejor consultar la tabla de resultados de las divisiones para saber si la operación ha dado exacta o si la calculadora funciona bien. Para mi la mejor opción es hacer por nuestra cuenta la división en otro papel, es mejor acostumbrarnos a pensar que las matemáticas son fáciles y nada complicadas.

Operaciones en calculadora

TRAZO DE CORPIÑO BÁSICO DELANTERO

El trazo del patrón básico de corpiño se ha actualizado para mejorar el método y hacer su proceso más fácil y comprensible

Utilizando un rectángulo de papel de molde de ancho la mitad del pliego y de largo la medida vertical de largo de talle delantero + 2 cm ó 3 cm.



Si lo prefiere deja margen superior de 1 cm para dar costura al hombro. Si lleva botones adelante, deja una cantidad para el margen de la botonera o monte de botones. Este margen depende si es con dobles de tela para la vista o si lleva monte para botones y ojales postizo.



El delantero puede ir con dobles de tela en el centro o con abertura para cremallera o botones, cuando lleva botones se deja un aumento correspondiente a la mitad que llevará el monte de botones.

Si llega a decir: ¿Cómo así, no se traza completo dejando 2 cm ó 3 cm de aumento al orillo del centro delantero o espalda?

NO.

Por favor, no dañe su patrón con un aumento exagerado.

Para saber sobre este tema, visite:

Botonera o monte para botones, como proceder al trazar
Botonera o monte para botones como proceder al trazar

Estás indicaciones y recomendaciones son interesantes. Al terminar de leer está entrada, visítela si todavía no la ha visto o si no recuerda bien cómo hacerlo. Es algo para colocar en práctica.

Si la prenda lleva cierre, al trazar el patrón deja 1 cm de costura para cierre invisible y 2 cm para cierre corriente para doblar hacia adentro como refuerzo. 3 cm ya son demasiado, si se trata de cremallera de dientes gruesos también el dobles va de 1 cm a 2 cm y luego coloca una vista aparte de refuerzo y de protección.

Top con cremallera a la espalda

Con las medidas anteriormente descritas ya listas procede al trazo de la siguiente forma:

- Se marcan las medidas verticales de:

1.- Largo de escote delantero: este es el primer punto a marcar por el margen vertical izquierdo partiendo del orillo del papel sino ha dejado margen para costura o del centímetro de margen horizontal hacia abajo. El margen para costura de hombro de 1 cm se deja cuando va a utilizar este patrón para pasar directamente a la tela, si el patrón que traza necesita modificaciones y debe transferirlo a otro papel, en el nuevo trazo puede dejar el margen para costura de hombro. Para no complicarse si no tiene práctica marquelo en el patrón inicial.
Para tener la medida a colocar, debe tomar el contorno de cuello y dividirlo en 6 es decir saca la sexta parte a esa medida. Por ejemplo un contorno de cuello de 38 dividido en 6 igual a 6.3 cm o sea 38 ÷ 6 = 6.3
A esta medida se aumentan 2 cm y se obtiene el largo de escote delantero que en la tabla de tallas llaman solamente escote delantero y está redondeado a 8 cm.

2.- Altura de busto: la segunda medida a colocar en forma vertical es la altura de busto. Si sigue una tabla de tallas en ella encuentra la medida de altura de busto dependiendo de la talla. Para trabajar sobre medidas se toma la medida de altura de busto a la persona, desde el vértice del cuello hasta el punto del pezón. Esta medida es muy importante porque sobre ella en forma horizontal se marca la cuarta parte del busto. Más adelante lo verá.

3. Largo de talle delantero: Esta medida la encuentra en la tabla de tallas o la toma a la persona o a si misma partiendo del vértice de la unión del cuello con el hombro, pasando por el punto más alto del busto hasta llegar a la cintura, la cuál ha sido marcada por un lazo o cordón atado a la cintura.
Recuerde que las medidas se toman con anterioridad al momento de trazar el patrón.
Procure tomar la medida bien, no llevarla más allá de la cintura para no producir un aumento mayor porque la diferencia entre el talle delantero y el talle espalda da como resultado el valor de la pinza de costado de busto. No se complique la vida con pinzas muy grandes.

Toma de medidas, largo de talle delantero

Sobre el papel se marcan en el margen izquierdo los puntos de las medidas anteriormente mencionadas:



4.- Escuadrar puntos de medidas verticales convirtiéndolos en líneas horizontales

Estos puntos marcados representan líneas horizontales sobre las cuáles se colocan las medidas de cuarta parte de contorno. Se escuadran los puntos hacia la derecha, colocando la escuadra sobre el punto de forma que la parte corta de la escuadra de 60° quede paralela al margen de costura o al orillo del papel.

Escuadrando

El único punto que no se escuadra es el punto de escote vertical delantero. Se deja quieto porque sobre este punto se hará la curva del escote.

En este caso trazamos un patrón básico delantero de corpiño con dobles de tela en el centro

Los tres puntos situados en el orillo izquierdo del patrón son el símbolo para representar dobles de tela.



5.- Medir las cuartas partes de los contornos y mitades sobre las líneas escuadradas

Sobre las líneas escuadradas se coloca la cuarta parte de las medidas de contorno y mitad de ancho de pecho o mitad de ancho de espalda.

.- Sobre la línea de cintura mide la cuarta parte del contorno de cintura más 3 centímetros para pinza vertical de talle. Ejemplo: contorno de cintura 80 cm, cuarta parte 20 cm + 3 cm.
Entonces: 80 ÷ 4 = 20 + 3 = 23 cm
.- Sobre la línea de busto coloca la cuarta parte del contorno de busto más 1 cm (+1 cm).  Más abajo encuentra el enlace para saber que son los desahogos que se le dan a los patrones antes de cortarlos en la tela, cuando se va a hacer una prenda en tejido plano que no estira.

En el blog se encuentran dos explicaciones para trazar el patrón básico delantero de blusa.

Aquí están los enlaces a estás entradas:

1.- Este método lleva 1 cm de aumento en la cuarta parte del busto y la diferencia de talles siempre es de 4 cm, porque se trabaja con las medidas de una tabla de tallas, es sobretodo para uso industrial, puede hacer uso de él en caso de que su diferencia de talles también sea de 4 cm.

La diferencia con estos trazos es que son patrones para blusa completa.

Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)

2.- Este método para trazar una blusa personalizada a la medida y es aconsejable para personas que tienen una diferencia de talles mayor de 4 cm, o presentan hombros muy anchos o muy cortos.

Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anátomico) (Actualizado)

6.- Cerrar costado

El costado va desde la cintura hasta la axila.

En este caso se traza primeramente el costado desde la cintura hasta la línea de busto.



7.- Marcar la mitad de separación de busto

Desde el centro hacia la derecha se marca la mitad de la medida de separación de busto.

En el ejemplo de la talla 10 la medida de separación de busto es de 18 cm, la mitad son 9 cm.

En patronaje personalizado toma esta medida a cada persona yendo de pezón a pezón y la divide en 2

La mitad de la separación de busto se mide y se marca un punto sobre la línea de busto y se hace lo mismo sobre la línea de cintura.



8.- Formar pinza central o vertical de busto

Traza una línea recta vertical uniendo los puntos marcados sobre la línea de busto y sobre la línea de cintura. Esta línea será la línea central de la pinza central o vertical de busto

La pinza central de busto o de talle es de 3 cm. Estos 3 cm los divide en dos. Cada mitad es de 1.5 cm

Del punto que marcado sobre la línea de la cintura, a la derecha y a la izquierda mide 1.5 cm a cada lado. Marca un punto para ubicar cada medida.

Luego une estos puntos llevándolos hasta el punto que está sobre la línea de busto con rectas diagonales.

Ha formado la pinza central.



9.- Escote horizontal. Sobre la primera línea escuadrada en forma horizontal se marca está medida. Miramos la medida en el cuadro de tallas y para el escote delantero horizontal da 6.5 cm en talla 10. Coloca un punto

Se une con curva con el punto de escote delantero vertical.

Trazar escote

Se procede a trazar el escote básico:

Está explicación del trazo de escote es la misma para todo tipo de patrón

La mayoría de las veces es bueno tener pulso para trazar el escote a mano alzada, llevando la línea curva de un punto a otro.

Cuáles puntos?
Los puntos que se han colocado de ancho de escote y que se buscan así: el escote horizontal es la sexta parte de la medida de contorno de cuello y el punto del escote vertical delantero es la sexta parte de contorno de cuello más + 2 cm.

Escote básico

Cuando no se sienta segura o seguro pruebe a trazarlo con una regla curva. Probe con dos reglas, con el curvígrafo y con una regla curva francesa que descargue de Internet para el caso y terminó gustándome porque sus curvas concuerdan con mis trazos, veamos:
En la primera imagen pruebo con un lado curvo que resulta pequeño, en la otra imagen pruebo con el otro lado curvo y si se asemeja un poco pero su curva no llega de extremo a extremo.
En la otra imagen pruebo con la regla curva francesa y su curva concuerda con la curva que había trazado a mano alzada. Así que la repaso con lápiz o marcador en este caso para que se vea completa.

En algunos casos para evitar que la curva quede mal puede proceder a hacer un rectángulo uniendo los puntos de la medida de escote delantero vertical y escote delantero horzontal. Sobre la esquina de abajo del rectángulo mide en ángulo de 45° 2 cm y coloca un punto, luego traza línea curva uniendo el punto de escote vertical pasando sobre el ángulo donde se marcaron los 2 cm y llega al punto de escote horizontal o procede de forma inversa.

10.- Mitad de ancho de espalda: se mide sobre la primera línea superior, en donde acabamos de medir el escote horizontal, desde el orillo del papel o desde la línea vertical que marca el centro del patrón, en el caso de la talla 10 que llevamos cómo ejemplo son 19 cm. En medidas personalizadas toma la medida de hombro a hombro desde y hasta el huesito acromium que sobresale sobre el hombro. Al tomar la medida completa la divide en 2

11.- Marcar caída de hombro

La caída de hombro es de 4 cm y se mide desde el orillo superior del papel o de la línea de margen para costura hacia abajo, partiendo del punto de mitad de ancho de espalda.

12.- Ancho de hombro delantero

El ancho de hombro se mide desde el punto del escote horizontal hasta la caída de hombro.
En el caso de trabajar con la tabla de tallas de El Rincon De Celestecielo, la medida de ancho de hombro si se medido bien sobre el papel da como resultado la misma que está en la tabla.
Si trabaja sobre medidas, es decir con medidas tomadas directamente a una persona, trazará un patrón llamado apersonalizado porque reflejará la anatomia de la persona para la cuál traza.

Pueden resultar tres tipos de casos:

a.- Ancho de hombro igual al ancho de espalda

b.- Ancho de hombro mayor que el ancho de pecho

c.-Ancho de hombro menor que el ancho de pecho

a.- El ancho de hombro igual al ancho de espalda no presenta ningún tipo de inconveniente. Este es el tipo de patrón que se trabaja de forma industrial.

La persona tiene la misma medida de hombro y concuerda con la mitad de ancho de espalda



b.- Ancho de hombro mayor que el ancho de pecho

Hace el mismo procedimiento anterior:

Sobre la línea superior o línea de hombro mide la medida de mitad de ancho de espalda.

Si la medida obtenida como ancho de espalda ha sido de 44 cm, pero su cuerpo o el cuerpo de la cliente es bastante robusto de pecho y al tomar la medida de ancho de pecho obtiene una medida menos amplia por ejemplo de 38 cm. En este caso la medida de ancho de pecho que se coloca sobre la línea de bajo de sisa es de 19 cm. Es decir la sisa tendrá una antrada bastante amplia con buena curvatura.

Para trazar el hombro coloca la mitad de la medida de mitad de ancho de espalda o sea 22 cm y de este punto mide la caída de hombro de 4 cm. Desde el escote traza la línea de ancho de hombro hasta el punto de la caída de hombro y rectifica si ha obtenido la medida tomada al hombro, que es este caso será más o menos 14 cm.

Veamos el caso en que:

c.- El ancho de hombro es menor a la medida de ancho de pecho

Desde el punto de escote coloca la medida tomada a la persona de ancho de hombro.

Supongamos que el ancho de pecho tomado de axila a axila en el delantero da 40 cm y la medida de ancho de espalda dio 36 cm.
 Y tiene una medida de ancho de hombro tomada desde el cuello hasta el hombro de 12 cm.

El ancho de pecho que debería ser menor es mayor.

Entonces procede así:

Mide la mitad de ancho de espalda sobre la línea de hombro. De este punto baja los 4 cm para caída de hombro. Traza la línea de ancho de hombro y mide que resulte la misma medida que midio en el ancho de hombro.

Qué sucede cuando el hombro es más angosto y el ancho de pecho es mayor:

Puede suceder que la persona tenga una espalda de 36 cm, 38 cm o más y presentar la medida de ancho de pecho mayor que el ancho de espalda. También puede tener hombros muy angostos pero con un ancho de pecho mayor, esto sucede cuando la persona en algunos casos presenta grumos de grasa alrededor de la axila que aumentan la medida, o es más ancha de pecho que de espalda. El hombro angosto se conoce porque las medidas de ancho de hombro van de 9 cm a 12 cm y hasta 38 cm de ancho de espalda con un cuerpo bastante grueso en ancho de pecho y busto.

La medida que coloca sobre la línea de pecho es la mitad de la medida de ancho de espalda, sea una medida angosta o una medida grande y la escuadra - esto quiere decir que la lleva recta - hacia el hombro para trazar la caída de hombro de 4 cm. Y sobre la línea de pecho marca la verdadera medida resultante de medir de axila a axila y que se llama ancho de pecho, puede obtener una medida de 42 cm por ejemplo, como trabaja con la mitad de la medida la divide en 2 y en este caso de ejemplo le da 21 cm.

En estos casos el patrón se trabaja así:

Medida de ancho de pecho amplia en el patrón

La segunda parte se encuentra en:

Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2
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