Líneas y figuras geométricas

Cuando los moldes están bien elaborados se puede cortar con precisión, cada una de las piezas que deben unirse para confeccionar una prenda completa.
Para trazar los moldes con precisión y destreza se deben conocer los principios básicos del dibujo, así como el manejo de instrumentos necesarios para utilizar en su elaboración.

Veamos como trazar líneas y figuras geométricas simples:

LÍNEAS RECTAS




Toma de medidas para blusa, top, camisa o chaqueta

Cuando vamos a confeccionar una prenda y queremos hacer el trazo según el modelo escogido, debemos tomar las medidas. Si la costura la vamos a realizar para nosotras, podemos tomarnos algunas para otras a veces debemos pedir ayuda.

La toma de medidas es uno de los pasos importantes en la confección de prendas. Cuando la persona no se encuentra muy segura en está actividad tiende a tomar las medidas muy flojas, o al contrario muy ajustadas. Si queremos elaborar una prenda lo más perfecta posible, debemos aprender su realización en forma correcta y sobre todo a tener seguridad en lo que hacemos. Esto requiere un poco de experiencia, interés y buena memoria. Y aprender de una vez, no pasarnos aprendiendo cada vez que tomamos medidas.

Es necesario el metro para tomar medidas.

LAS MEDIDAS



Para realizar una prenda de vestir entran en juego una serie de elementos, uno de los más importantes es el que hace referencia a las medidas; éstas a su vez se dividen en tres grandes grupos:

1­.- Medidas anatómicas. Son las medidas básicas que se le toman directamente a la persona.

2.-­ Medidas Complementarias. Son las medidas pre­establecidas que se obtienen de una tabla elaborada para tal fin. Como por ejemplo: la cuarta parte del busto, de la cintura o cadera, la sexta parte del cuello, la mitad del ancho de espalda o pecho.
En el blog encuentra una tabla con las medidas  listas de cuartas partes, sexta y mitad de los medidas que se toman a las personas o si utiliza una tabla de tallas y viene con las medidas exactas y no trae las divisiones, visite la entrada para ver la explicación:

Tabla de medidas para división
 Tabla de medidas para división

Para descargar la tabla, dé click en el enlace al sitio y con la flecha que índica bajar hace la descarga, revise en donde quedo guardada, algunos archivos llegan a Descargas. Puede imprimirla después en una hoja tamaño oficio para tenerla completa.

Descarga el archivo

3.-­ Medidas suplementarias. Son medidas que se le toman a algunas personas de más, para aumentar, resaltar o disimular las características físicas especiales de la figura humana. Por ejemplo cuando una persona es muy ancha de cadera, tomar dos largos de altura de cadera y dos medidas de cadera. Una a una distancia de 10 centímetros de la cintura, y la otra a una distancia a donde se encuentra la parte más sobresaliente de los glúteos.

TOMA DE MEDIDAS ANATÓMICAS



Para realizar la toma de medidas, se requiere de un orden establecido según el tipo de prenda y de una serie de pasos:

-Debemos elaborar una lista ordenada de medidas según sea el tipo de prenda.

- Tener a la mano, el metro flexible, cordón para apretar la cintura,la libreta o cuaderno de medidas, el lápiz, lapicero o micropunta, colores.

- Para tomar las medidas se escoge la moda con anterioridad sea que esté en alguna revista o la persona lleve el modelo o si lo dice con palabras, dibujarlo, para tener seguridad de estar sintonizadas con el mismo modelo.

- Anota en la libreta de apuntes el nombre de la persona, para evitar confusiones, y dibuja el modelo a realizar.

- Por prudencia medir la tela antes de tomar las medidas para saber si alcanzará para el modelo escogido, o se perderá el tiempo. En este caso advertir a la persona del suceso, para cambiar la moda o disminuir en algo los adornos, como golas o volados, mangas muy amplias, ancho y largo de la prenda a confeccionar. Por supuesto la idea es realizar una prenda que le siente muy bien a la persona, se vea muy bien vestida y en forma adecuada.

- Se requiere tener presente, que a la persona que vamos a tomar las medidas debe estar en una posición (de pie), natural o normal, con las piernas juntas, ropa adecuada, sin fajas ni objetos en los bolsillos y NO DEBEN MOVERSE mientras se están tomando las medidas.

- Ubica a la persona en un lugar cómodo, en posición normal, hombros relajados, brazos caídos en descanso ajustados al cuerpo, sin esfuerzo, respiración tranquila, sin erguir demasiado la postura del cuerpo.

- En la mayoría de tratados y cursos de modistería la recomendación general es tomar las medidas a la persona en ropa interior, pero eso no se cumple, tal vez en los casos de las modelos o de personas de intima confianza, pero casi nadie se desnuda delante de la modista. Lo recomendable es tomar las medidas con la ropa más delgada y bien puesta que pueda traer la persona. No con ropa muy amplia. En el caso de las mujeres con un brasier que les horme bien, si no lo está acomodarlo primero. Si se trata de ropa elegante, las mujeres usar zapatos de tacón, para mejorar la postura del cuerpo y para definir bien el largo del pantalón.

- Se debe tratar a la persona con respeto, no necesita hacerla girar con movimientos bruscos y guarde las reglas de cortesía: pídale que pase adelante, y se siente mientras busca los elementos necesarios, o mientras se ponen de acuerdo en el modelo y mantenga la higiene del caso: manos limpias, etc.

LISTA DE MEDIDAS



Para blusa, chaqueta, camisa femenina y todo tipo de prendas de la parte superior del cuerpo.
Algunas medidas como contorno de bajo busto y altura de bajo busto se toman si es necesario para la realización del modelo a seguir para hacer la prenda.

Medidas horizontales:



Contorno de cuello
Ancho de pecho
Contorno de pecho
Ancho de espalda
Ancho de hombros
Contorno de sisa
Contorno de busto
Separación de busto
Contorno de bajo busto, de tórax, de talle, de corte imperio, submarino o pecho inferior
Contorno de cintura
Contorno de cadera
Contorno o ancho de brazo, manga o puño
largo de hombro

Medidas verticales:

Altura de busto
Altura de bajo busto, talle o corte imperio
Largo de talle delantero
Largo de espalda
Altura de cadera
Largo de manga
Largo total

Medidas horizontales:



son las que se toman alrededor del cuerpo de la persona.

1.- Contorno de cuello: se toma alrededor del cuello en la base del cuello y vértice donde comienzan los hombros, hasta el hoyuelo debajo del cuello frente a la quijada. Se toma de la misma forma tanto para niña-o, dama o caballero. Para conocer la talla de una camisa de hombre es necesario saber la medida del cuello.





2. - Ancho de pecho: con los brazos abajo, se toma por la parte superior del busto, en el pliegue o comienzo de las axilas, en forma horizontal, de sisa a sisa, sin rodear el cuerpo. En Patronaje industrial no suele tomarse esta medida, se toma si se desea corroborar en el patrón que el revoque de sisa está perfecto. En algunos métodos de Patronaje sobre medidas si se utiliza.



3.- Contorno de pecho o ancho de tórax: se toma alrededor del pecho. Por debajo de las axilas se pasa el metro y se mide en el frente.



- Esta es una medida indicada para camisa de hombre o niño y para niña que todavía no le han salido los pechos. En relación a camisas de hombre o niño, en telas como dacrón, oxford, etc, se toma la medida justa y en el patrón se da el flojo o desahogo necesario según la talla de la camisa que se va a confeccionar. Cuando se va a comprar camisas por Internet, tener cuidado de tomar una medida real del pecho y comprobar que cada talla tenga su medida de flojo indicada.

 

4.- Ancho de espalda:se toma de hombro a hombro, sobre el hueso más prominente llamado acromion. Esta medida, para camisa de hombre se toma un poco curva, rodeando los hombros.



 

5.- Ancho de espalda: se toma lo mismo que el ancho de pecho, al orillo de las axilas de extremo a extremo de la espalda, en algunos métodos de costura recomienda bajar 10 cm desde el vértice del cuello-hombro y tomarla, es lo mismo. Es la parte más amplia de la espalda. En personas con grasa a los lados debajo de los brazos es muy útil tomarla, para diferenciar la medida del ancho de espalda normal. Esta medida se toma si se desea verificar si la espalda está correcta.



6.- Contorno de sisa: se toma alrededor del brazo, pasando sobre el hueso acromion del hombro y las axilas, no debe dejarse muy grande, ni muy apretada. Esta medida se utiliza para un mejor control sobre la cavidad de la sisa. Se puede tomar de abajo a arriba saliendo del hombro y llegando a él o saliendo de la axila y llegando a ella, o tomándola al frente, del pecho.

- No se debe dejar muy floja, sólo en caso de que la moda lo exija. Fijarse al rodear el brazo seguir la curvatura. Cuando se coloca la cinta métrica para tener seguridad de la medida, pedir a la persona bajar el brazo, para sentir si le ciñe el metro, si es así, se afloja un poco.

- Para la medida del recorrido de la sisa en la manga, se unen el delantero y espalda por el hombro o por la sisa y se toma una medida alrededor de extremo a extremo, y se divide por dos, esta medida resultante se utilizar para colocar el recorrido de la sisa en la altura de cabeza de manga.

Con esta tabla podrá obtener las medidas de recorrido de sisa para hacer el trazo de manga básica.





- En Patronaje industrial o sea el que se trabaja por tallaje para obtener la medida de sisa, se trabaja con la medida de costado más la diferencia de talles.
La diferencia de talles se encuentra en la resta entre el talle delantero y talle espalda. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, 8 centímetros, dependiendo del busto que se tenga y de la curvatura de la espalda. El punto de la sisa debe quedar más arriba del punto de altura de busto, el punto en donde se coloca la altura de busto se escuadra en línea horizontal, sobre esta línea se coloca la cuarta parte de busto. Luego se hace la pinza lateral, para corregir el talle que debe quedar igual al talle de espalda por el costado.

En Patronaje sobre medidas se puede saber la medida del contorno de la sisa, dividiendo el talle espalda por 2, digamos un talle espalda de 43 cm / 2 = 21.5 cm, a estos 21.5 cm se les suman 2 cm que han sido restados a la otra cantidad obtenida y que sirve para hallar el costado, esto da 23.5 cm y es la medida de la sisa tomada desde la unión del escote y el hombro, los centímetros restantes son tomados como el costado dependiendo de la diferencia de talles con el delantero.



7.-Contorno de busto: se toma alrededor del busto por la parte más saliente, cuidando de que al pasar la cinta métrica por la espalda, esta quede recta. No ajustar demasiado, no dejar demasiado suelto. No se necesita colocar los dedos, ni la mano en medio del busto para elevar el metro. En el molde o patrón industrial se da un desahogo dependiendo de la clase de tejido a usar, si es tejido plano o no licrado se deja un desahogo de 0.5 centímetros, porque en el delantero se dejó 1 cm de aumento sumado a la cuarta parte del busto, si es tejido sintético, no se dejan desahogos. Estos 0.5 cm darán una amplitud de 2 cm, 1cm a cada lado. Cuando se trabaja con un método que no da aumento al busto en el patrón se da un desahogo mayor, puede ser 1 cm +o 1.05 cm.

 

8.- Separación de busto: es la medida que hay de un busto a otro, en el centro del pecho, tomándola de punta a punta, o de pezón a pezón.



9.-Contorno de bajo busto, de tórax, de talle, de corte imperio, submarino o pecho inferior: es la misma medida, cada método de corte le da diferentes nombres. Pasamos el metro por debajo del busto, alrededor del cuerpo. Para qué se necesita esta medida? para las blusas, tops o vestidos que llevan corte imperio y costura debajo del busto.

 

10.- Contorno de cintura se mide alrededor de la cintura, pasando el metro, ajustando un poco pero sin apretar. Esta es la toma de cintura tradicional, y se coloca sobre la línea de cintura que resulta de medir el talle delantero o espalda, por ejemplo para blusa, vestido, top o chaqueta.



- Cuando la persona tiene la figura gruesa, en forma de manzana, o círculo, estómago muy abultado y no encontramos la cintura, tomamos está medida un poco más abajo del busto, sobre la parte más delgada del cuerpo:



11. - Contorno de cadera: se pasa el metro alrededor de la cadera, buscando la parte más prominente. Se debe rodear la figura. Algunas personas tienen la parte más saliente en los muslos. pero no es allí en donde tomamos la cadera, está es otra medida adicional. En patronaje y Alta costura se usa tomar dos y tres tipos de cadera, cadera 1ª a 6 cm hasta 10 cm ó 12 cm más abajo de la cintura, cadera 2ª o normal, sobre la parte más sobresaliente de los glúteos y cadera 3º sobre los muslos: por dos razones cuando la persona tiene los muslos más prominentes que la cadera arriba y para la elaboración de prendas de corsetería.



12.-Contorno o ancho de brazo, manga o puño: se toma pasando el metro por el contorno del brazo o del puño en donde se encuentra el largo de manga a trabajar.

En algunos métodos para hacer camisa se toma o se parte del largo de manga larga, y sobre este patrón se ubica el largo de manga corta al codo o tres cuartos.



13.- Ancho de hombro: está medida se toma desde el vértice de la unión del hombro con el cuello hasta el hueso del hombro llamado acromion, se usa para colocar el largo de hombro. Cuando el hombro va disminuido o más angosto, estos descuentos se hacen en el molde cuando se desarrolla la moda.



Medidas verticales



Son el tipo de medidas que se toman a lo largo del cuerpo.

1.- Altura de busto: se toma desde el nacimiento del hombro en el vértice en donde se encuentra el cuello con el hombro, hasta la parte más prominente del busto.







2.- Altura de bajo busto, talle o corte imperio: se toma desde el nacimiento del hombro en el cuello hasta debajo del busto.



3.- Largo de talle delantero: se toma desde el nacimiento del hombro, pasando por la parte más sobresaliente del busto dejándolo caer libremente hasta la cintura que hemos encontrado atando un cordón sobre ella. Si la moda lleva el largo de talle hasta cierta parte de la cadera, es otra medida adicional que se toma. La medida del largo de talle hasta la cintura, siempre es necesario tomarla para colocar sobre ella el contorno de cintura.



4.- Largo de espalda: se toma desde el nacimiento del hombro hasta la cintura. La mayoría de las veces está medida resulta más corta que la del talle delantero, esto se corrige en el molde con la pinza de busto.
- También se toma la medida de largo de espalda desde la séptima vertebra cervical llamada vertebra vertical prominente o promontorio, hasta la cintura y hasta el piso. Esta medida es utilizada para trabajar en Patronaje.



5.- Altura de cadera: se toma desde la cintura hasta la parte más prominente de la cadera o glúteos, por alguno de los costados. Esta medida se utiliza cuando se va a hacer una blusa, chaqueta. o camisa cuyo largo llega hasta la cadera. Es necesaria para colocar sobre la línea horizontal que se traza, la 1/4 o mitad del contorno de cadera. Si se toman dos medidas de contorno de cadera, también se toman las dos alturas de cadera, puede ser así: se mide el contorno y con el otro extremo del metro se sube partiendo de la medida de contorno de cadera que se está tomado hasta la cintura o hasta el cordón atado a la cintura.



6.- Largo de manga: se toma desde el nacimiento del hombro hasta el largo deseado. Cuando es manga larga sin puño se toma hasta el hueso inferior del dedo pulgar, para manga con puño la medida va hasta la primera falange del dedo medio.





- Es necesario doblar un poco el codo para tomar esta medida.

7.-Largo total: se toma desde el nacimiento del hombro hasta el largo de la prenda. Por ejemplo lardo total de blusa, largo total de falda, largo total de vestido, largo total de pantalón. Esta medida es bueno toma enseguida después de medir el largo de talle delantero, para ahorrar tiempo.



Procura tomar las medidas con un metro en buen estado, donde se vean bien los números y este completo.

VÍNCULOS A ESTÁ PUBLICACIÓN:


Toma de medidas para falda y pantalón

Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1
 Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1

Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2
 Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2

Trazo de patrón básico de espalda de corpiño con dobles de tela
 Trazo de patrón básico de espalda con dobles de tela

Patrón básico espalda de corpiño con corte en el centro
Patrón básico espalda de corpiño con corte en el centro

Este patrón siempre tiene una diferencia de pinza de 4 cm

Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)
Patrón básico de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)

Si tienes una diferencia de pinza mayor o menor a 4 cm y eres ancha de hombro o ancha de pecho y tienes dificultades para trazar el patrón delantero, utiliza este método de trazo:

Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)
Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)

Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)

Para convertir blusas en vestidos y haciéndolos tubo o falda lápiz:

Patrones de vestido ajustado con efecto levantacola tipo bodycon

Forma de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas y vestidos

Otra forma de eliminar la pinza de costado

Trazo de patrón manga dolmán con costura en el hombro

Tipos de escotes. Escote barco, ojal o bandeja

Tipos de escotes. Escote en U. Convención del diseño

Tipos de escotes. Escote redondo. Convención del diseño

Tipos de escotes. Escote básico y escote lágrima. Convención del diseño

Patrón básico para manga corta. tres cuartos y manga larga

Trazo de manga elegante

Trazo de manga bombacha corta

Patrones para manga campana corta y larga

Patrones para otros tipos de mangas cortas fruncidas

Tabla para recorrido de manga según contorno de sisa por tallas

Botonera o monte de botones, como proceder al trazar

Trasladar pinza de costado al hombro y eliminar parcialmente pinza vertical

Traslados de la pinza lateral o de costado de busto

Patrón vestido princesa o francés hasta la cadera y costura al corte

Vestido sin pinzas falda ecualizada

Algunos conceptos de telas en tejido plano

Blusa básica, manga sisa revocada, ampliando radio en pinza central

El Drop, diferencias en una talla según la contextura física

 Desahogos o flojos y costuras en patrones para tejido plano

Información contenida en los patrones

Algunas explicaciones sobre las pinzas

Buscar el bies en la tela o hacer sesgos con la escuadra de 45° 

Tabla de medidas de dama para tejido plano

Principios de Patronaje

Coser cremallera invisible

Coser cierres o cremalleras de forma tradicional

Forma de coser broches de presión y de garabato

Colocar botones a mano y a máquina

Presillas

Elaborar ojales a mano y a máquina

Puntadas a mano

Líneas y figuras geométricas

Máquinas familiar y plana y accesorios para confección. 3ª Parte

Accesorios para confección. 2ª Parte

Equipo de corte y accesorios para confección

Normas de seguridad para costureras. 2ª Parte

Normas de seguridad para costureras. 1ª Parte

Necesidad de buena iluminación para coser

Ergonomía del corte con tijeras para costura

Lesiones en la espalda, brazos y manos

Riesgos de trabajo para una modista, confeccionista o sastre

Toma de medidas para falda y pantalón

La toma de MEDIDAS para la confección de una prenda, es una tarea especialmente necesaria para poder trazar los moldes. Por esta razón, al tomar las medidas de una persona, deben hacerlo con la mayor precisión posible.
Si cometen errores al tomar las medidas, seguramente la prenda no quedará a la medida de quien la mandó hacer, perdiendo así, no solo el material, sino su tiempo, su trabajo y al cliente.
Estudiando cuidadosamente el contenido de este tutorial aprenderán a tomar las medidas para falda y pantalón. Entenderán además la importancia y utilidad que tiene cada medida.


EXPLICACIÓN DE LAS MEDIDAS



Para estás explicaciones vamos a empezar practicando con la toma de medidas para una falda, luego completare con las medidas de pantalón.


1.- LAS MEDIDAS DEL CUERPO Y DE LA FALDA



Los cuerpos femeninos se diferencian unos de otros en las medidas de la cintura, de las caderas, en el largo de las piernas y en el tamaño del busto. Por esta razón para confeccionar una prenda "sobre medidas" estas se deben tomar directamente en el cuerpo de la persona que va a usar la ropa.

Observe detenidamente estos gráficos, para que identifique las 5 medidas que se deben tomar para hacer el trazado de una falda.

  

 

RELACIÓN ENTRE LAS MEDIDAS Y LOS MOLDES



Para comprender el uso sencillo que se les da a las medidas, empezaremos con un ejemplo sencillo.



Digamos que la medida del contorno de la Cintura de una persona es de 60 cm.
Si a esa medida la dividimos en dos, tendremos dos medidas de 30 cm cada una.
Si a cada una de esas partes la dividimos de nuevo en dos, tendremos un total de cuatro partes. Cada parte mide 15 cm.
Es decir una cuarta parte de la medida de cintura es, en este caso, de 15 cm..
Recordemos que la falda se divide en dos partes: trasero y delantero.
El molde es solamente la mitad del delantero o del trasero.



Luego:
El molde del delantero o de la espalda es una cuarta parte del total de la falda.

Veamos el caso del molde delantero.



La medida del molde en la cintura, es una ;cuarta parte del contorno de cintura.



La medida del molde en la cadera es la cuarta parte del contorno de cadera.



La medida de altura de cadera sirve para señalar en el molde el lugar donde se forma el ángulo o quiebre de cadera. Se utiliza completa la medida, en este caso.



La medida de largo de falda sirve para establecer el largo del molde.

Se pasa al molde completa la medida.



Para decidir donde se traza la pinza se mide sobre el molde la mitad de la distancia o separación de busto.

Algunos métodos de costura, no utilizan la mitad de separación de busto como punto indicativo, sino que buscan el centro de la cuarta parte de cintura. Otros la ubican cerca de los costados.

El sistema de medir en el molde la mitad de la distancia de la separación de busto, es el más útil porque acomoda la pinza en el mismo sitio en donde se hace la pinza de la blusa, para hacerlas coincidir. Siempre y cuando la blusa también haya sido hecha con medidas anatómicas, por tallas, las pinzas no siempre coinciden con las medidas personales.

En el trazado del molde trasero también se utilizan estas mismas medidas.

Repasemos los nombres de las medidas que se toman al cuerpo y los lugares donde se toman.





Hasta este punto después de repasar ya deben tener claro en donde se toman las medidas y el nombre de cada una.

Ahora llegó el momento de practicar la toma de medidas.

ELABORAR LA FICHA



Cuando se van a tomar las medidas de una persona se debe alistar en un cuaderno, el lugar donde se anotarán las medidas.

La imagen es un ejemplo de como elaborar una ficha de toma de medidas.




PROCESO DE LA TOMA DE MEDIDAS


Las medidas necesarias para trazar el patrón de una falda son:

HORIZONTALES:

1.- CONTORNO DE CINTURA
2.- CONTORNO DE CADERA 1 y 2
3.- SEPARACIÓN DE BUSTO

VERTICALES:

1.- ALTURA DE CADERA
2.- LARGO TOTAL

1. TOMAR LA MEDIDA DE CINTURA



a. Solicite a la persona a quien le toma las medidas, que se sitúe de pie, con el frente hacia usted. Preferiblemente la persona debe estar vestida con prendas delgadas, para que las medidas sean lo más precisas posibles.

b. Localice la cintura y coloque alrededor de esta un cordón anudándolo sin apretarlo

 

c.Coloque el metro alrededor de la cintura, junto al cordón. Cuide que el metro no pase por encima del nudo.
Si quiere dejar la prenda un poco baja de cintura o descaderada, debe tomar la medida en el sitio en donde va a quedar la prenda en el cuerpo.

 

Esto hará que la medida aumente, pero no demasiado. Por ejemplo si tiene una medida de cintura de 70 cm, dependiendo de los centímetros que baja hasta el ombligo o más abajo, esa medida aumentará el contorno.

Esta medida es la que realmente se debe tomar para hacer faldas o pantalones caídos o bajos de cintura. No se asusten, la medida solo va a aumentar los 3, 4. 5 ó 6 centímetros de diferencia de la cintura al sitio en donde quedara la pretina u orillo de la prenda a usar.

Así no se subirá o pivotará o rebotará hacia arriba, como ocurre algunas veces con algunas prendas que deben estar halándose hacia abajo, esto ocurre porque la medida es muy angosta, para el sitio en donde se coloca.

Para cintura descaderada de falda se toma así:

En la espalda dejamos el metro sobre la cintura o un poco más abajo de ella y por delante lo bajamos sobre el ombligo o hasta el sitio en donde va a quedar la cintura de la prenda, depende del gusto.

Resumiendo: no se puede o no se debe tomar una medida de cintura en la cintura para una prenda que va a quedar más abajo de la cintura, en la semicadera, o descaderada.

d. Anote esa medida en la ficha, en la primera casilla, frente a donde dice CINTURA.

2. TOMAR LA MEDIDA DEL CONTORNO DE CADERA





Por el mismo lado del metro por el que tomo la medida de cintura, deberá continuar tomando, todas las demás medidas, pues entre una cara y otra suele haber algunas pequeñas diferencias en las dimensiones. También es recomendado usar un metro que tenga por las dos caras la misma designación de medidas, si es en centímetros ambas caras con las medidas en centímetros, si es en pulgadas, ambas caras con las medidas en pulgadas.



Asegurando las dos partes del metro, recorra de arriba a abajo la cadera para encontrar la parte más prominente y coloque el metro.

a. Sitúese y tome la medida un poco hacia uno de los lados de la persona, sin que sea totalmente en el costado.

Anteriormente se interponían 2 dedos entre el metro y la cadera para dejar holgura.
O pedían al tomar la medida de la cadera aumentarle 1 cm.



No es necesario dejar holgura para tomar la medida de cadera.

Ahora la utilización de telas combinadas con tejidos en base a polímeros como poliéster, elástano, poliamidas etc, a hecho revisar este método de toma de medidas.

Así la tela no tenga agregadas fibras de polímeros no es necesario aumentar la medida de la cadera. Sólo a petición de la persona se deja un poco amplia. También si se trata de una medida para chaqueta o blusa de tela gruesa.

Ahora se utiliza dejar un desahogo para prendas de tejido plano antes de dar costuras a las piezas. Mire aquí, como se hace.

Si la persona no tiene un cuerpo o unas medidas perfectas se puede arreglar esto, haciendo otros modelos que hagan lucir bien su figura.



Algunas veces es necesario tomar varios contornos de cadera.



-El primer contorno se usa para ubicar largos de camisas, blusas, tops y chaquetas cortas etc. También en modisteria femenina, cuando una persona presenta un cuerpo con curvas o grasa sobre la región de las caderas, para asentar bien el contorno de cadera.

-El segundo contorno, es el contorno que todos conocemos, que se toma sobre la parte más sobresaliente de los glúteos.

-El contorno de muslos se toma cuando el largo del vestido o blusa sea ajustado o suelto, llega sobre los muslos. Su uso es muy frecuente en corsetería, para saber la medida del ancho del corset, de la faja o para confeccionar vestidos de baño.
Se toma a todo el contorno con las piernas cerradas o a cada pierna sobre el muslo, por ejemplo para shorts cortos, o leggins, etc.

Anote la medida en el cuaderno, frente a donde dice Contorno de cadera. También puede colocar una nueva medida de contorno de muslos.

3. TOMAR LA MEDIDA DE ALTURA DE CADERA



a. Colóquese en el costado de la persona.

b. Mida desde el cordón de la cintura hasta la parte más prominente de la cadera y la nalga.





Las prendas como faldas o pantalones se usan en algunos casos descaderadas. Para trazar en el patrón de forma cómoda, lo mejor es tomar la altura de cadera desde el sitio a donde va a quedar la prenda, así sabrá cuantos centímetros debe descontar antes de la medida de altura de cadera sobre el patrón básico tanto de falda como de pantalón. A esto se le llama desarrollo de moda, porque es un cambio realizado sobre un patrón básico inicial.



Para trazar una falda o un pantalón en cualquiera de los tres casos: falda o pantalón a la cintura normal, falda o pantalón descaderado y falda o pantalón talle alto, debe partirse del patrón básico tanto de falda como de pantalón o sea con la medida de cintura y altura de cadera normal y luego sobre este patrón si es para falda o pantalón descaderado se descuenta la cantidad que se va a bajar, una medida para el costado y otra para el centro del patrón. Ejemplo al costado se bajan 2 cm ó 3 cm y en el centro del patrón 4 cm ó 5 cm y se unen estos puntos con una línea recta diagonal. Para la espalda en el centro del patrón se baja menos, por ejemplo: costado 3 cm, centro del patrón espalda 4 cm.
Para una prenda talle alto desde la cintura normal se mide la cantidad a subir, ejemplo 10 cm, 12 cm, también pueden ser 6 cm, 8 cm depende a que altura la quiere llevar, y sobre esta línea se coloca la cuarta parte de medida de contorno de talle tomada sobre el sitio en el cuál quedará el talle alto, esto hace que la prenda con talle alto tenga una cintura normal y otra sobre el talle.
La línea de cintura del talle alto no queda completamente recta; sobre el costado se aumenta una cantidad y en el centro del patrón se descuentan 2 cm la línea que se traza en este sitio es diagonal.

Cuando se quiere confeccionar una falda o pantalón talle alto, se toma además de la altura de cadera desde la cintura hacia abajo, otra medida más arriba de la cintura hasta el sitio a donde va a llegar la pretina anatómica u orillo superior de la falda o del pantalón.



En esta entrada encontrará la forma de trazar el patrón para un vestido ajustado con efecto levantacola y la forma de trazar con este mismo patrón la falda lápiz con pretina alta.

Patrones para vestido ajustado con efecto levantacola y falda pretina anatómica alta

c. Anote la medida en el cuaderno frente a donde dice altura de cadera.

4. TOMAR LA MEDIDA DE LARGO TOTAL



a.Coloque el metro en el lugar en donde va a quedar la cintura ya sea de la falda o del pantalón, un poco hacia uno de los lados, es decir no totalmente al frente ni totalmente al costado.

Mida desde el cordón de la cintura o desde el sitio indicado en donde quieren colocar la cintura hasta el largo que desee la persona a quien se toman las medidas.

 

c. Anote la medida de largo de falda, de pantalón o short en el cuaderno.

5. TOMAR LA MEDIDA DE SEPARACIÓN DE BUSTO.



a. Sitúese frente a la persona.



b. Mida la distancia entre la parte más prominente de un seno al otro. Es decir de pezón a pezón.

c. Anote la medida en el cuaderno.

Esta medida se toma para establecer a qué distancia deberán quedar separadas las pinzas del delantero, una de otra.

A continuación otras medidas que se toman para pantalón o short:

Las medidas para trazar pantalón son:

HORIZONTALES:

1.- CONTORNO DE CINTURA
2.- CONTORNO DE CADERA
3.- CONTORNO DE RODILLA
4.- CONTORNO DE BOTA
5.- CONTORNO DE ENTREPIERNA - Si la pierna es muy gruesa.

VERTICALES:

1.- ALTURA DE RODILLA
2.- LARGO TOTAL

MEDIDAS ADICCIONALES: Si se desean tomar, depende del método usado para trazar pantalón

1.- LARGO DE TIRO
2.- LARGO DE ENTREPIERNA

6. TOMAR LA MEDIDA DE ALTURA DE RODILLA





a Sitúese frente a la persona y ubique el sitio en la cintura desde donde va a quedar ubicado el orillo o pretina de la prenda.

b. Desde este sitio hacia abajo por el frente baje el metro hasta tocar la rodilla. Un poco más arriba de la rotula ubique el metro y sobre ese sitio tome la medida.

c. Anote esta medida en el cuaderno, cuando de hacer pantalón se trate.

7. TOMAR LA MEDIDA DE CONTORNO DE RODILLA





a. Colóquese a un costado de la persona, pida que flexione un poco la rodilla.

b. Pase el metro alrededor de la pierna sobre la rodilla flexionada y tome el contorno un poco flojo, dependiendo del gusto de la persona.
Si es para jean pitillo, tubo o leggins, esta medida se toma con la rodilla más flexionada. y dependiendo de la elongación de la tela se descuentan de 1 cm a 2 cm a esta medida para más ajuste.
Cuando se trata de un pantalón amplio tipo palazzo la medida se deja muy amplia por ejemplo de 64 cm de contorno es decir 32 cm de semiperimetro o mitad del contorno, para colocar en el patrón como medida de contorno de rodilla, ubicando 16 cm a cada lado de la línea de quiebre.

c. Anote la medida tomada en el cuaderno si va a confeccionar un pantalón.

8. TOMAR LA MEDIDA DE ENTREPIERNA



 

a. Colóquese en frente de la persona a la cual va a tomar la medida.

b. Ubique la ingle que es la parte que queda cerca de la unión de las dos piernas. Por la cara interior de la pierna, coloque la punta del metro en la ingle y baje por toda la pierna hasta antes de 2 1/2 cm del suelo.

Esta es la medida de entrepierna. Ubiqué también la medida sobre la altura de la rodilla, para saber cuanto mide esta medida hasta ese sitio.

c. Anote la medida en el cuaderno.

9. TOMAR LOS CONTORNOS DE PIERNAS PARA PANTALÓN, SHORT





a. Para tomar el contorno de pierna para short, ubique el metro sobre la zona en el sitio donde quedará ubicado el largo total, tomando la medida. La amplitud a esta medida se da en el patrón, dependiendo del modelo a construir.
Esta medida también es necesario tomarla cuando se va a realizar pantalones para personas con muslos gruesos, así se evita que las piernas del pantalón queden muy ajustadas.

b. Sobre la altura de rodilla, 5 cm, 10 cm, 15 cm más arriba de la rodilla tome esta medida alrededor del muslo.
Se toma al contorno sin ajustar, en el patrón se da amplitud dependiendo del diseño a elaborar.

c. Debajo de la rodilla, tome la medida, pasándola alrededor de la pantorrilla. En este punto la medida, se toma al contorno de la pierna, ni muy apretada ni floja.

d. Esta medida se toma al final de la pantorrilla, 10 cm arriba del tobillo, colocando el metro alrededor de la pierna. La medida se toma justa.

e. Contorno de tobillo, esta medida se toma alrededor del tobillo, si es para pantalón pitillo o leggins se toma bien ajustada.

f. Ancho de bota, esta medida se toma alrededor del tobillo dejando el ancho deseado.


10. TOMAR LA MEDIDA DE TIRO



La medida de tiro tomada alrededor de la entrepierna, del vientre y de los glúteos, de cintura delantera a cintura espalda, es para saber cuanto será el contorno del pantalón terminado.



b. Con la persona ubicada sentada sobre una silla se toma se toma la medida de tiro por el costado, desde la cintura hasta el orillo del asiento.



c. Se ha cuestionado está medida porque al seguir el contorno de la altura de cadera, puede aumentar la medida de tiro; así que se ha decidido tomarla por la parte trasera desde la cintura hasta el orillo del asiento.

Algunas otras medidas se toman según el tipo de modelo que se va a confeccionar. Como por ejemplo el ancho o largo del canesú de la falda o del pantalón. También el largo de las aberturas que llevan los pantalones pescadores o pitillos o las faldas tubo en la parte trasera.

Es recomendable utilizar una tabla con las medidas de contorno, mitad, cuarta y sexta parte para cada una. Así se economiza tiempo cuando de divisiones se trata.

En este enlace encuentra la tabla de divisiones:

Tabla de medidas para división

Es un gusto trabajar para ustedes.

VÍNCULOS A ESTÁ PUBLICACIÓN:


Toma de medidas para blusa, top, camisa o chaqueta

Para encontrar todos los vínculos a la vez da clic en:

Te gusta coser?

El corpiño es la blusa que va desde los hombros hasta la cintura, es el trazo del patrón básico delantero hasta la cintura.

Para saber cómo trazarlo, revise:

Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1
 Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1

Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2
 Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2

Trazo de patrón básico de espalda de corpiño con dobles de tela
 Trazo de patrón básico de espalda con dobles de tela

Patrón básico espalda de corpiño con corte en el centro
Patrón básico espalda de corpiño con corte en el centro

Para trazar los patrones delanteros de blusa las explicaciones del trazo las encuentras en estos vínculos:

Este patrón siempre tiene una diferencia de pinza de 4 cm

Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)
Patrón básico de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)

Si tienes una diferencia de pinza mayor o menor a 4 cm y eres ancha de hombro o ancha de pecho y tienes dificultades para trazar el patrón delantero, utiliza este método de trazo:

Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)
Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)

Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)

Convertir blusas en vestidos y haciéndolos tubo o falda lápiz:

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Otra forma de eliminar la pinza de costado

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Tipos de escotes. Escote redondo. Convención del diseño

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