Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)

Hola, buenas noticias:

En está entrada del blog se explica el trazo de patrón básico o base delantero de blusa con pinzas en forma detallada, logrando obtener una horma más acorde al cuerpo de la mujer en el trazo para tejido plano.

El patrón básico delantero de blusa, junto con el patrón básico espalda son las principales herramientas en patronaje para trazo de corte y confección  de prendas de la parte superior del cuerpo.

Patrón delantero blusa básica

Para mejor comprensión de este método de trazo, es conveniente y necesario realizar los trazos en un papel de molde para ir a la práctica.

Para tener en cuenta:

Escuadrar

1º.- ¿Qué es escuadrar?



Escuadrar es hacer una línea recta colocando la escuadra de manera que sus lados rectos formen un ángulo recto o de 90º. Se traza la línea por la recta horizontal, si se traza la línea por el lado oblicuo, estamos trazando una diagonal. Se escuadra cuando después de marcar un punto en un extremo se necesita prolongar este punto hasta convertirlo en una línea recta; la mayoría de las líneas escuadradas se trabajan en forma horizontal.

Escuadra de 60°

Por eso se dice que una línea recta es una sucesión de puntos. Una recta consiste en llevar un punto inicial hasta el sitio donde se necesita que llegue según la medida
Cuando se escuadran líneas rectas, se toma un punto de apoyo por lo cuál la parte recta vertical de la escuadra se coloca sobre otra recta vertical, en algunos casos la recta vertical no está trazada, por esta razón es necesario aprender a colocar siempre la escuadra formando un ángulo de 90° para lograr que la línea horizontal trazada queda recta.

Ángulos de 90°

2º.- No confundir el termino escuadrar con descuadrar, que es todo lo contrario. Descuadrar es hacer que algo no este alineado a nada, o no cuadre con el resto del contexto.
Tampoco confundir este termino con escualizar.

3º.- Escualizar es hacer un ajuste buscando una amplitud en medidas mediante el trazo de líneas, las cuales se cortan o se abren para ampliar el patrón produciendo una holgura en el sitio deseado.

Empezamos la clase con la lección de: patrón básico de blusa hasta la altura de cadera, con las pinza vertical, central o de talle y la pinza lateral o de costado. El básico del corpiño se trabaja en este caso como un básico de blusa completo.

Primero veamos los materiales necesarios para el trazo del patrón:

Materiales:

Usaremos papel para molde. Puede ser papel manifold de cualquier color, es delgado pero resistente, un poco transparente, útil e ideal para calcar o copiar una parte del patrón y llevarla a otro trazo o para hacerle algún cambio cuando se desarrolla una moda. También puede usar papel kraft y papel manila que son papeles más gruesos, se consiguen en color marrón, también están las hojas de papel periódico del que no esta escrito que tienen un color más claro y el papel bond de color blanco. Todo se compra por pliegos.

Para conocer sobre los tipos de papel revise:

Accesorios para confección 2 Parte 

Para tener presente los accesorios necesarios para trazar, cortar y confeccionar revise:

Equipo de corte y accesorios para confección 1 Parte

Tipos de papel para trazar patrones o moldes

Lápiz HB

Metro

Dos escuadras una de 45º y otra de 60º de buen tamaño
Escuadras de 45° y 60°

Un curvígrafo para marcar líneas curvas.
Curvigrafo

Le interesan las plantillas de las reglas de patronaje más utilizadas, puede obtenerlas mediante una descarga para hacerlas en cartón, en madera, en vinilo o en acrilico? Dé click al siguiente enlace en donde encuentra los link de descarga:

Equipo de corte y accesorios para confección. Parte 1
Equipo de corte y accesorios para confección. Parte 1

Empezaré con algunas explicaciones de cómo se va a trazar el patrón:

En la enseñanza de todo método de patronaje se parte del patrón de un corpiño.

¿Qué es el corpiño?



El corpiño es la parte superior de la blusa desde los hombros hasta la cintura, sin ningún tipo de escote, solamente lleva escote básico, manga sisa, y las pinzas. Algunos llaman corpiño a un brasier o un bustier.



Según la explicación, el corpiño va desde el hombro hasta la cintura. Para dar un paso más, de una vez trazaremos el patrón hasta la altura de cadera para formar la blusa completa.
Trabajaremos el patrón completo delantero de blusa básica, además del corpiño.

Para trazar solamente el corpiño sigue estos enlaces:

Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1

Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2

Qué es un patrón base o básico



Definición de Patrón base



Se llama patrón base o básico al realizado con medidas anatómicas o personalizadas, es decir con medidas tomadas a cada persona en particular para quien se va a elaborar el patrón y que son propias y representan su cuerpo o con medidas deducidas -es decir por tallas. Las medidas deducidas o por tallaje son la representación de las medidas tomadas a gran cantidad de personas pertenecientes a una parte de la población mundial y luego de un estudio minucioso se llega a determinar cuáles medidas corresponden a determinada talla y representan la configuración física de un conjunto de personas para quienes estás medidas son adecuadas.
La teoría del patrón base indica los pasos fundamentales a seguir para hacer un patrón definitivo con estás medidas.
El cuerpo humano es simétrico en su anchura, por esta razón se trabaja con la mitad del patrón delantero o espalda sea del lado derecho o izquierdo dependiendo de la forma como se trace el patrón.
Cuando se trabaja un diseño dependiendo del modelo, algunas veces es necesario utilizar el patrón de semi contorno, el semi contorno es el delantero o la espalda completos, no sólo la cuarta parte de las medidas completas sino la mitad de estás medidas, esto se llama semi perímetro.

- En resumen: al desarrollar una moda, siempre se hace sobre una base trazada primero para configurar sobre ella el diseño o moda. Por esta razón es muy importante aprender a trazar un molde básico muy bien.

Esta base es llamado patrón básico, el cuál es muy necesario, tanto así que la mayoría de las modas de estos últimos tiempos están desarrolladas sobre el básico sin hacer grandes cambios y la originalidad de la prenda se deja al diseño de la tela, en algunos casos cambia el trazo del escote y se agregan mangas, volados o cómo se llama en Colombia, golas

Explicaré el trazo del patrón básico delantero de blusas por medio de las medidas de una tabla de tallas.

Este método bien podría llamarse DIFERENCIA DE TALLES, porque se basa en la diferencia entre el largo del talle delantero y espalda; está diferencia es la que proporciona la medida que dará lugar a la pinza de costado de busto en el delantero. La pinza en el delantero siempre existirá mientras se trace un patrón para una mujer con busto, bien sea que con dicha diferencia se forme la pinza al costado o sobre el hombro, siempre será la misma pinza.

Trabajo la talla 10 como ejemplo, usted puede hacerlo con la talla que se acomode a sus medidas y necesidades o con medidas personales.

Estas son las medidas con las cuáles trabajo este patrón, tomadas de la talla 10 de la Tabla de medidas para dama.

Ver:

Tabla de medidas de dama para tejido plano

Escote delantero vertical 8.5
Altura de busto 27
Talle delantero 46
Talle espalda 42
Altura de cadera 20
Contorno de cadera 100
Contorno de cintura 76
Contorno de busto 96
Escote delantero horizontal 6.5
Ancho de espalda 38
Caída de hombro 4
Ancho de hombro 13
Costado 19
Separación de busto 19

Estás medidas sirven de ejemplo, no las copie si no son con las cuáles va a trabajar su patrón.

Si va a trabajar con medidas personalizadas o tomadas directamente al cuerpo de una persona, revise cómo tomar bien las medidas:

Toma de medidas para blusa, top, camisa o chaqueta

-Atención a cada uno de los pasos y a las explicaciones dadas, síguelos y llevalos a cabo.

Procedimiento:

En Patronaje Industrial la pinza de costado siempre tendrá una medida final de 4 cm.

Vamos a seguir los siguientes pasos enumerados del 1 al 20 a continuación.

Sobre el orillo del papel se escuadra un rectángulo dejando un centímetro en la parte superior para costura del hombro, abajo del cm se escuadra la línea horizontal la cuál tendrá una medida superior a la cuarta parte de cadera y escuadra una línea vertical con las medidas de largo total hasta la altura de cadera más algunos centímetros para dobladillo, no cierre el ancho.

¿Por qué no se cierra de una vez el rectángulo?

Porque a través del trazo se realizarán algunos cambios en el patrón y la línea trazada complicaría el procedimiento.

Procedemos:

Cuadrar orillo para trazar patrón

De arriba hacia abajo, sobre el orillo del papel o sobre la línea vertical trazada con anterioridad colocamos los siguientes puntos:

Recuerde que las medidas que aquí aparecen las utilizó cómo ejemplo

El primer punto a colocar sobre la línea vertical es el largo de escote delantero:

1.- Escote delantero: 8.5 cm

Enseguida y siempre midiendo desde la línea horizontal escuadrada mide sobre la línea vertical la altura de busto

2.- Altura de busto: 27 cm

Luego mide el largo de talle delantero

3.- Largo de talle delantero: 46 cm

4.- Altura de cadera: se mide desde donde termina el largo de talle delantero hacia abajo en este caso son 20 cm según la tabla de la talla 10.

Si la blusa lleva un largo mayor a la altura de cadera en este momento marque el largo total midiendo desde la línea superior horizontal.

Colocando los puntos de las medidas verticales para patrón

Se escuadran las líneas en forma horizontal y sobre estás líneas se colocan las medidas, cada línea toma el nombre del sitio para el cuál se trazo, así:

Primero se escuadra la línea de largo total si es una blusa larga y ha pasado más abajo de la altura de cadera.
Seguidamente se Escuadra la línea de cadera.
Luego se escuadra la línea de cintura es la línea que saldrá de escuadrar el punto de largo de talle delantero.
Luego se escuadra la línea de busto del punto de altura de busto.
El punto de escote delantero no se escuadra, porque va curvo.

Escuadrando líneas horizontales

Colocamos las cuartas partes de las medidas horizontales de la tabla de medidas para dama, o de las medidas tomadas a la persona para quien se realiza el patrón, sobre las líneas escuadradas de los puntos verticales así:

Nota:


- Para sacar la cuarta parte hacemos esto:
- Contorno de cadera 100 dividido en 4 = a 25 cm,
- Contorno de cintura 76 dividido en 4 = a 19 cm
- Contorno de busto 96 dividido en 4 = a 24 cm

Divide las medidas que va a utilizar en 4 partes

También obtenemos la mitad de la separación de busto, al dividir la medida de separación de busto en 2. En este ejemplo la separación de busto es 19 dividida en 2 da: 9.5 cm

El escote básico se obtiene de la medida de contorno de cuello tomada alrededor del cuello llegando al hueco formado por la unión de las clavículas.

- En el escote personalizado para encontrar la medida se hace esto:

El contorno de cuello se divide en seis partes.

El escote horizontal será la sexta parte de la medida del cuello

Al escote vertical se aumentan 2 cm a la medida del escote horizontal

Si la medida de contorno de cuello es 38 por ejemplo al dividir en 6 tenemos 38 ÷ 6 = 6.3 para evitar inconvenientes a la hora de medir se aumenta a 6.5, entonces la sexta parte será 6.5 cm para la medida de escote horizontal y la medida para escote vertical se aumentan + 2 cm entonces serían 8.5 cm

En el blog encuentra una tabla con las medidas para saber cuarta, mitad, y sexta parte de cada número, si se complican las divisiones puede copiarla. En esa misma entrada se enseña la división por una cifra.

Tabla de medidas para división

Continuando con el trazo:

5.- 1/4 de contorno de cadera sobre la línea de largo total. Sobre esta línea se coloca la misma medida que lleva en la cadera

5a.- 1/4 de contorno de cadera. Sobre la línea escuadrada de altura de cadera. 25 cm en talla 10

6.- 1/4 de contorno de cintura más 3 cm de pinza. Sobre la línea de largo de talle. 19 + 3 = 22 cm en T 10. Recuerde colocar los 3 cm para pinza si va a trabajar en telas de tejido plano que son las de hilo que se deshilachan y no estiran. En realidad para todo patrón siempre de parte del patrón básico de blusa para tejido plano; cuando se necesita trabajar un patrón para tejido de punto, la pinza de talle o pinza central se elimina por el costado. Más adelante encontrará enlaces para eliminar pinzas, por ahora sigamos con el patrón base.

Para saber que es tejido plano, lea:
Tabla de medidas de dama para tejido plano

Para conocer cuáles telas son de tejido plano, lea:
Algunos conceptos de telas en tejido plano

Para saber conceptos sobre diferentes tipos de telas en tejido plano y tejido de punto, lea:
Fibras textiles

Al realizar alguna moda, es necesario conocer de tejidos y telas para saber cuáles telas tienen mejor caída o sirven para determinado tipo de diseño

En la parte inferior encontrará enlaces a laspublicaciones con explicaciones utiles para los trazos de prendas tanto en tejido plano como en tejido de punto.

7.- 1/4 de contorno de busto + 1 cm. Sobre la línea de Altura de busto. 24 cm + 1 cm = 25 cm para talla 10

Para trazar un patrón personalizado con medidas reales tomadas sobre el cuerpo de la persona para quien realiza el patrón procede de la misma forma con las medidas. Después de obtener el contorno de busto, cintura y cadera, procede a sacar la cuarta parte de este contorno. Luego sobre cada línea escuadra coloca las medidas con los aumentos necesarios

Colocando medidas horizontales para trazar la mitad del patrón delantero

8.- Trazar cadera y costado: Para cerrar costado traza una línea recta de largo total a la línea de cadera. Si el largo de la blusa llega a la altura de cadera, puede omitir este paso.
Cierra el costado de cadera a cintura con una línea semicurva. De la línea de cintura a la línea de busto cierra costado trazando una línea oblicua que una los dos puntos.

Cerrar costado y cadera patrón delantero de blusa

9.- Mitad de separación de busto: nuevamente vamos a la línea de busto y sobre ella se mide la mitad de separación de busto, partiendo del centro del patrón hacia el costado. En talla 10 la separación de busto son 19 cm, la mitad serían 9.5 cm.
Esta misma medida se coloca sobre la línea de cintura y sobre la línea de largo total.

10.- Construir pinza central o vertical: La pinza central de busto es la que ajusta y horma el talle tanto en la cintura como en el toráx y también en parte de la cadera llamada semicadera.

Para saber algunos conceptos sobre las pinzas, lea las explicaciones en:

Algunas explicaciones sobre las pinzas

Para marcar la pinza central se traza primero una línea recta que una los puntos anteriormente marcados de mitad de separación de busto sobre cada una de las líneas horizontales.

Empezar a marcar pinza vertical en patrón delantero de blusa

Del punto de altura de cadera hacia arriba se miden 5 cm y se coloca un punto, para la talla 10 la medida de la pinza desde cintura a cadera será de 15 cm.

Para otras tallas o medidas, la pinza central llega a 5 cm más arriba de la altura de cadera.

Sobre la línea de cintura a cada lado de la recta trazada sobre el punto de mitad de separación de busto, mida 1.5 cm, marque dos puntos sobre cada medida, lo cuál da 3 cm que es la medida dejada para formar la pinza.

Luego partiendo del punto de separación de busto sobre la línea de busto traza dos líneas verticales oblicuas que llegan a los puntos de 1.5 cm marcados sobre la línea de la cintura.

De la línea de cintura acaba de trazar los dos lados de la pinza desde los puntos a donde se marcaron los 1.5 cm de ancho de pinza a cada lado de la recta central, hasta los 5 cm más arriba de la altura de cadera, para terminar de formar la pinza central de busto.

Trazando pinza vertical en patrón delantero de blusa o vestido

Dependiendo de la moda o de la tela cuando se quiere coser la pinza central es mejor llevarla hasta el largo total de la blusa para ayudar a desvanecer la punta de la pinza. Para hacer esto la pinza no se desvanece en el largo total, sino se marcan 2 mm del punto de la separación de busto sobre el largo a cada lado en forma horizontal y lleva las líneas laterales de la pinza a estos puntos.

De esta forma también procede cuando el largo de la blusa llega hasta la altura de cadera o un poco más corta y desea llevar la pinza vertical hasta el largo total. Y de está misma forma se procede cuando se trata de un vestido que no lleve corte sino pinza vertical y se lleva hasta el largo total. No necesita hacerlo siempre sólo en casos en que la moda, la clase de tela por ejemplo: velos, chifones, crepés, algunos tipos de tules o el cuerpo de la persona lo requiera.

Trazando la pinza vertical hasta el orillo del patrón de blusa

11.- Escote horizontal. Se coloca sobre la primera línea escuadrada en forma horizontal. Miramos la medida en el cuadro de tallas y para el escote delantero horizontal da 6.5 cm en talla 10

12.- Mitad de ancho de espalda: se mide sobre la primera línea superior, en donde acabamos de medir el escote horizontal, desde el orillo de la línea vertical que marca el centro del patrón, en el caso de la talla 10 que llevamos cómo ejemplo son 19 cm. En medidas personalizadas toma la medida de hombro a hombro desde y hasta el huesito acromium que sobresale sobre el hombro.

Midiendo el escote y el hombro en patrón delantero

13.- Caída de hombro, en la tabla de medidas encuentra una medida estándar para todas las tallas de 4 cm como caída de hombro, esta misma medida se utiliza en patronaje personalizado. En el punto donde ha colocado la medida de mitad de ancho de espalda escuadra una línea vertical recta de 4 cm

Anteriormente llamamos patronaje sobre medidas y patronaje anatómico al patrón realizado con las medidas tomadas directamente al cuerpo de la persona para quien se hace la prenda, ahora lo llamaremos patronaje personalizado para llamar al patrón realizado con medidas reales. Personalizado quiere decir que a cada patrón se le hacen cambios necesarios y convenientes para adaptar este patrón al cuerpo de cada persona para quien se realiza dicho patrón.

14.- Ancho de hombro delantero: desde el punto de escote horizontal hasta la caída de hombro de 4 cm trazar una línea diagonal con la medida de ancho de hombro, está medida puede llegar hasta la medida colocada de ancho de espalda como puede pasar sobre la línea escuadrada de caída de hombro. En Patronaje por tallas o patronaje deducido la medida de ancho de hombro siempre casa muy bien con la medida de mitad de ancho de espalda. En Patronaje sobre medidas se debe tener cuidado al medir el largo de hombro que se toma sobre un solo hombro y el ancho de espalda que se toma en la espalda sobre los hombros, para que coincidan las medidas.

15.- Trazar escote: con una línea curva se unen los dos puntos colocados para el escote vertical y horizontal.

Trazando hombros y escote en patrón delatero

Atención a los siguientes pasos:

16.- Ubicar costado: Para ubicar el costado tomamos la medida de largo de talle espalda.

El costado es una medida que se toma partiendo de la cintura hasta arriba llegando justo debajo del brazo cerca de la axila pero sin rozarla dejando una separación de 1 cm más o menos.

Pero...

Si por alguna razón no ha tomado la medida de costado por ejemplo porque no lo tiene como costumbre porque en su método anterior no lo utilizaba o porque algunas veces no nos sentimos seguros de tomar bien la medida existe una fórmula matemática para hallar la medida de costado

Veamos como se realiza esto:
En el caso de la talla 10, tenemos una medida de costado de 19 que ya figura en la tabla.

Nota importante:

Fórmula matemática estándar para obtener la medida de costado.

Si no pudo tomar la medida de costado la puede obtener mediante la siguiente operación matemática:
Para sacar la medida de costado en básico personalizado divide el talle de espalda por 2 y le resta 2 cm.

Si se tiene una medida de talle de espalda de 42 cm la divide en 2, le da como resultado = 21, a está medida le resta - 2 y le da = 19.

Qué significan estás medidas?

La primera medida obtenida de dividir el largo de talle espalda en 2 sera la medida de largo de sisa y la medida obtenida al restar 2 a la mitad de largo de talle espalda es la utlizada para el costado.

42 ÷ 2 = 21 medida de recorrido o largo de sisa
21 - 2 = 19 medida de costado

Entonces siguiendo el ejemplo de talle espalda 42, 21 cm serán para la sisa y 19 cm para el costado.
Este último resultado concuerda con la tabla.

Seguimos con el patrón:

Después de obtener el costado del talle delantero, se debe agregar la medida que resulta como diferencia de talles.

Ejemplo talle delantero 46 cm - talle espalda 42 cm = 4 cm

Luego agregamos la medida de la diferencia de talles a la medida de costado

Entonces costado + diferencia de talles es igual a = 19 + 4 = 23

Está medida se corrige o se lleva al costado que habiamos trazado al cerrar cadera y costado o talle anteriormente.

Para corregir la medida anterior de costado medimos desde la cintura hacia la sisa la medida obtenida de costado + diferencia de talles o sea la medida que llevará la pinza de costado o lateral.

En el caso del ejemplo la nueva medida a ubicar será de 23 cm

Al punto en donde colocamos el costado + diferencia de talles lo llamaremos punto de sisa.

17.- Trazar sisa

Encontrará una tabla con la medida a colocar para el contorno de sisa en: Tabla para recorrido de manga según contorno de sisa

Para hacer o trazar la sisa necesitamos obtener una medida en forma vertical en donde colocaremos la medida de ancho de pecho.

Para ubicar la medida de ancho de pecho trazamos una línea diagonal recta que una la caída de hombro con el punto de sisa. Esta línea diagonal se traza como una línea cortada de puntos.

Midiendo la amplitud de la sisa

La línea diagonal de puntos que hemos trazado se divide en 3 partes iguales y se colocan dos puntos sobre la recta

Sobre el segundo punto midiendo desde el hombro, o sobre el primero midiendo desde el punto de sisa traza una recta que será la línea de bajo de sisa, en donde queda el ancho de pecho, para patronaje industrial descuenta 1 cm a la medida de ancho de hombro, ejemplo: Si la medida de ancho espalda de la talla 10 es 19, la medida para el ancho de pecho son 18.
Para patronaje personalizado sobre la línea de bajo sisa coloca en forma horizontal la mitad de la medida de ancho de pecho tomada a la persona.

- Y trazamos sisa teniendo en cuenta tocar el punto que se ha adentrado sobre la línea de bajo de sisa con la medida de ancho de pecho. Si tiene pulso trace está curva a mano alzada, si no es capaz o todavía no tiene práctica trace la curva con el curvígrafo por ejemplo, tocando los puntos de hombro, amplitud de sisa y punto de sisa. También pueden descargar las reglas para trazo desde:

Equipo de corte y accesorios para confección. Parte 1

(Cuento un secreto pero que nadie lo sepa) (...En Colombia en sitios en donde enseñan patronaje industrial y personalizado tecnificado, solamente permiten utilizar a los alumnos escuadras de 45° y 60°, una regla de metro o las escuadras de 45° y 60°grandes para dibujo técnico y ...un curvigrafo para trazar curvas, para que los alumnos aprendan a trazar curvas a mano alzada o con la escuadra girándola cuando se necesita. Porque patronaje industrial y personalizado es una carrera técnica, tecnológica y profesional que trata dibujo técnico) Si estudia corte y confección no técnificado necesita tener cantidad de reglas de trazo.

Las reglas curvas son necesarias en el caso de hacer progresiones o escalar tallas, para que los aumentos o disminuciones resulten exactos.

Trazando la sisa en patrón delantero de blusa o vestido

18.- Construir pinza de costado o lateral: Desde la cintura hacia arriba por el costado, hemos colocamos la medida de costado más la diferencia de los talles = 23.

Nota: esta pinza para patronaje industrial la trazaremos horizontalmente más abajo de la línea de busto y en forma diagonal sobre el costado cuando la pinza supere los 5 cm.
Se ubica la pinza de forma horizontal para evitar complicaciones al trazar el corte imperio y otros cortes de moda.

Ubicando pinza lateral de la línea de busto hacia abajo.

La pinza lateral se forma porque las damas que tienen busto presentan una diferencia en las medidas de largo de talle espalda y largo de talle delantero, está medida de diferencia de talles se hace mayor según el tamaño del busto. Como la prenda se cose por el costado no podemos unir los costados si uno es más largo que el otro. Por esta razón procurando igualar los costados se forma la pinza lateral de costado.
En el caso de Patronaje Industrial la diferencia de talles siempre será de 4 cm como medida estándar a la hora de coser una pinza, lo mismo en patronaje personalizado, no es permitido cerrar una pinza con una medida mayor a 4 cm, la cuál da como resultado que al doblar sean 2 cm sobre 2 cm

Cuando se trata de Patronaje personalizado se colocan la cantidad de centímetros resultantes de la diferencia de talles. Es decir puede ser desde 1 cm a una cantidad mayor de centímetros de diferencia. Cuando la pinza da menos de 4 cm no pasa nada, si es necesario cerrar la pinza se cose con la medida obtenida.

Es recomendado tomar la medida de altura de talle colocando un cordón sobre la cintura real y no sobre la semicadera que es la parte superior de la cadera pero que está más abajo de la cintura y es a donde llegan los pantalones de jean que no tienen talle alto. La cintura es la parte más curva del torso a los costados y en el centro esta ubicada más arriba del ombligo a unos 3 cm o 4 cm, dependiendo de lo plano o grueso que se encuentre el vientre. Cuando una persona es demasiado gruesa, con un vientre abultado y no se ve la cintura, ésta se acomoda en el sitio en donde empieza el vientre y puede ser algunas veces sobre la altura debajo del busto, en estos casos el largo de talle espalda también se mide hasta ese sitio y se coloca la diferencia para la pinza.

Cómo se construye la pinza de costado o lateral?

Del punto de altura de busto hacia abajo se miden 4 cm o la medida que considere necesaria para busto grande que no sobrepase los 8 cm

Por qué la pinza de costado no debe sobrepasar los 8 cm?

Porque está es la medida estándar considerada para busto grande y la cuál resulta cómoda para eliminar el excedente.

Esto quiere decir que si encuentra una medida superior a los 8 cm, por ejemplo una difrencia de talles de 13 cm, tiene un excedente para pinza de busto de 5 cm, que resultan muy dificiles de eliminar a la hora de trazar un patrón para tejido de punto que no lleva pinzas.
Si no quiere complicarse la vida, en el caso de necesitar eliminar pinzas no trabaje con una difrencia de talles mayor a 8 cm.

Si continuó con la duda porque he tenido un resultado de diferencia de talles muy grande que debo hacer?

Primero que todo tome la medida de largo de talle bien ubicada. Es decir en el punto correcto. Ayudese con el cordón sobre la cintura. Las dificultades para tomar bien las medidas se presentan más en personas con contorno grueso que en personas con contorno delgado y busto grande.
Si una persona tiene un busto muy grande y sus medidas dan cómo resultado una pinza mayor de 8 cm, puede con toda la autoridad, teniendo en cuenta la medida de largo de talle espalda, dar un aumento solamente de 8 cm para el delantero y con esto el busto ya se encuentra bien dimensionado.
Lo importante es que ubique el largo de talle espalda correcto, porque es el sitio en donde va a ir colocada la medida de contorno de cintura.

Cómo así que el talle espalda si estamos trazando el patrón básico del delantero?

La medida colocada en el patrón delantero como largo de talle delantero, debe quedar ajustada al largo de talle espalda sobre el costado, lo demás será el excedente que dejaremos en el centro delantero para que la prenda no se suba o quede corta por el frente y tenga cabida el busto.

Y si tengo que trazar un patrón con una medida de pinza lateral superior a 4 cm como debo proceder?

Puede ir a al enlace que encontrará a continuación para estudiar sobre el tema de patronaje personalizado:

Patrón básico delantero personalizado de blusa (Actualizado)

Seguimos con el trazo de la pinza.

Para una pinza de 4 cm del sitio de altura de busto hacia abajo mida 2 cm y trace una línea recta diagonal que sobrepase la línea de costado, luego mida otros 2 cm más abajo y trace otra línea diagonal que no sobrepase la línea de costado.
La línea central se llamará así línea central de pinza y las dos líneas que marcan la amplitud de la pinza se llaman lados de pinza.

Trazando pinza de costado o lateral de busto en patrón delantero de blusa o vestido

19.- Trazar pinza de ajuste o corrección de sisa y esta nace y se ubica sobre la sisa del punto de pecho hacia abajo y tiene una medida de 2 cm de ancho.
Para medir la pinza correctiva de sisa, lo hace con cuidado sobre la parte curva de la sisa y mide 2 cm marcando los dos puntos.
Esta pinza no se cose, pero si se cierra y se traslada.

No la trasladaremos a la pinza de busto.

Para observar mejor la pinza de ajuste o correción de sisa, se trazan los lados para verla como pinza.

Y si no se traslada a la pinza de busto entonces a donde se traslada o que se hace con ella sino se cose, la cerramos y ya está?

Por supuesto que se cierra, pero el asunto es que ninguna pinza cerrada desaparece por si sola. Todo en la materia se transforma no desaparece, no estamos tratando con cuerpos astrales y estos tampoco desaparecen, se trasladan a otros sitios o sufren transformaciones.

No se imaginen que las pinzas se van por si solas. A algún sitio se remiten. En este caso la trasladaremos a la pinza vertical, central o de talle. Es más cómodo y fácil para eliminar, lo mismo se puede hacer con el exceso de pinza de costado.

Cómo se traza la pinza de corrección de sisa?

Desde el punto de unión de altura y separación de busto que es el punto donde se ubica el pezón del busto se traza una línea diagonal hasta el punto marcado sobre la sisa en donde se adentraron los 5 cm y que es el punto que tiene de amplitud la medida de ancho de pecho. La otra línea se lleva hasta el punto donde se han marcado los 2 cm más abajo. Al trazar las líneas diagonales queda formada la pinza de ajuste a la sisa con sus dos lados.

Trazando la pinza de ajuste ocorrectiva de sisa al patrón delantero de blusa o vestido

20.- Cerrar pinza de costado de busto y corregir costado

Cerramos la pinza de busto y se corrige el costado.

Explicación: - Cerrar la pinza de costado o lateral de busto de abajo hacia arriba, si es necesario pega con cinta o con pegamento seco.
La pinza siempre se debe cerrar de abajo hacia arriba para no dañar el recorrido del costado.

Para cerrar la pinza de ajuste a la sisa se procede a tomar el lado inferior y se lleva al lado superior.
Al hacer esto sobre la línea de sisa se presenta una entrada que se debe corregir cuidadosamente para dar nuevamente forma a la sisa.

La pinza de busto se cierra tomando el lado inferior y haciendo centro en la línea central de la pinza y llevándolo al lado superior.

El costado es necesario corregirlo trazando una línea diagonal que va desde la línea de largo de talle en donde está colocada la medida de la cintura hasta la línea central de la pinza y de allí hasta el punto de sisa. Con una rodaja marca sobre la pinza en la linea corregida de costado para que al abrir la pinza saber la amplitud que toma y no vaya a quedar rapado el costado al momento de coser la pinza.
Se verifica que la medida de cuarta parte de busto no se altere, en cuyo caso rectifica la medida para que no resulte aumentada o disminuida.

En donde se ubica la medida de cuarta parte de contorno de busto + 1 cm?

Recuerde, se ubica sobre la línea de altura de busto

Para doblar la pinza de costado de busto debe recortar el patrón a 2 cm ó más centímetros de amplitud de la línea de cadera, dejando espacio para la corrección del costado después de cerrar la pinza

Corrrigiendo costado al cerrar la pinza lateral de busto

Qué hacemos con la pinza de ajuste o corrección de sisa si no se cose? A dónde se traslada entonces?

21.- Trasladar o/y eliminar pinza de ajuste o correctiva de sisa

La pinza correctiva de sisa tiene tres formas para ser eliminada, en realidad depende de la moda que vaya a desarrollar.

Si necesita un patrón básico delantero de blusa para tejido plano es necesario trasladar la pinza de ajuste de sisa, procedemos a llevarla a la pinza vertical y a eliminarla por el costado.

De está forma también puede eliminar un poco de exceso de pinza de costado o lateral de busto cuando tenga demasiada medida de pinza, y no la necesite. Para un básico delantero de blusa la pinza debe tener un máximo de 4 cm, porque está pinza queda y se cose.

Cómo proceder para trasladar la pinza correctiva de sisa:

1. Paso:

Abre la pinza vertical o central de busto por la línea central de la pinza hasta cerca de la línea de altura de busto.

Toma el lado inferior de la pinza de ajuste de sisa y lo lleva al lado superior. Coloca cinta transparente sobre la pinza o algún tipo de pegante que no sea líquido para no arrugar el papel y ajusta bien la pinza.

Trasladando pinza de ajuste de sisa

La pinza vertical se abre y recibe el traslado de la pinza de ajuste de sisa.

2.- Paso

Otra forma de eliminar la pinza de ajuste de sisa es trasladarla a la pinza de busto, en cuyo caso se procede a abrir por el centro de la línea de la pinza de busto, luego de cerrar la pinza correctiva de sisa está queda trasladada al busto, en este caso el exceso de pinza llevado a la pinza de costado se elimina por el mismo costado midiendo 1 cm sobre el punto de sisa hacia abajo y 1 cm de la línea de cintura hacia arriba y corrigiendo en este caso la línea de cintura para que suba 1 cm al costado.

Si va a eliminar un poco de la pinza de costado o lateral, procede de la misma forma. Si la va a eliminar por la pinza vertical, corta sobre la línea central de la pinza y sobre la línea central de la pinza de costado de busto marca la medida a eliminar a cada lado de está línea, dejando una pinza de 4 cm, si la pinza de costado de busto es menor de 4 cm no necesita eliminarla. Cierra parcialmente la pinza, midiendo desde las nuevas líneas trazadas sobre la pinza y esto es trasladado a la pinza central, quedando la pinza que se va a utilizar. Si la pinza lateral es muy grande también la puede eliminar parcialmente sobre el costado cómo se habla en el segundo paso para eliminar la pinza de ajuste a la sisa. Para saber más sobre esto vaya a:

Formas de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas y vestidos

Forma de eliminar las pinzas por el costado



Para eliminar el exceso producido en el talle y cadera del patrón por el traslado de la pinza de ajuste de sisa, se procede a eliminar la pinza midiendo sobre la línea de cadera, de cintura y de largo total si la blusa es larga o si ha trazado el patrón de un vestido, las medidas correspondientes a cuarta parte de cadera en largo total y línea de cadera, y cuarta parte de cintura + 3 cm sobre la línea de cintura, y traza un nuevo costado.

Patrón delantero de blusa o vestido con pinzas para tejido plano

3.- Paso: Otra forma de trasladar la pinza correctiva de sisa y la pinza de costado de busto es trasladarla al hombro en donde sobre el centro de la medida de ancho de hombro marca un punto y de este punto hasta el punto de unión de altura y separación de busto traza una línea recta diagonal. Abre cortando esta recta y cierra la pinza correctiva de sisa y la pinza de busto y allí se produce una gran amplitud. Este corte al hombro se llama Corte Francés.

El básico delantero de blusa con corte francés presenta la pinza de hombro (formada por el traslado de la pinza de costado de busto) unida con la pinza de talle y dejando el patrón delantero dividido en dos partes, utilizado para chaquetas y vestidos en tela de tejido plano para resaltar la figura.

Costuras

Para confeccionar una blusa básica para tejido plano con este patrón necesita dar aumentos a los costados para costura. Si trabaja una tela delicada como chifón, crepe, velo, chalis, popelina, tela de encaje o blonda, seda delgada y otros tipos de telas necesita realizar costuras escondidas o costura francesa.
Para trabajar la costura francesa puede dejar 1 cm si sabe coser al orillo de la tela ó de 1.5 cm a 2 cm, en este caso cose a 0.5 cm del orillo de la tela y luego cose a 1 cm para guardar la costura.

La costura francesa es un tipo de costura que queda guardada.

Primero toma las piezas a coser y las junta revés con revés y deja el derecho para arriba y abajo que se vea, pasa una costura a pocos milimetros del orillo de la tela por el derecho. Corta los hilos que se desflecan en la tela y empareja los orillos.
Voltea la costura dejando enfrentados derecho con derecho y por arriba y abajo vemos el revés de la tela.
Aplana con la mano o con plancha la costura que acaba de pasar de forma que la línea de costura quede de orillo de la pieza, si es necesario coloca alfileres para sostener la tela, luego al ancho del pie cose la tela por el revés de forma que los flecos de los hilos de la tela de tejido plano no queden expuestos por el derecho de la tela. La costura queda guardada y no necesita filetear o pasar máquina overlock por los orillos, porque aunque haga esto, la tela se desfleca con el tiempo. La costura francesa es la mejor forma de coser telas delicadas y delgadas.

Costura francesa

¿Qué son los desahogos?



Son aumentos que se dan para cada caso en particular dependiendo de la constitución física de la persona o dependiendo de la tela. Cuando la tela es rígida y no estira para que no quede muy ajustada se dan algunos aumentos sobre las medidas después de trazado el patrón, por supuesto en algunos casos debe corregirse el patrón acomodando las líneas a las nuevas medidas. Por ejemplo los aumentos pueden ser: 0.5 mm a la cuarta parte de busto, en este caso se aumentan 2 cm al contorno de busto en total, contando con delantero y espalda.
De 0.5 mm a 1 cm en la cintura que en total produce un aumento de 2 cm a 4 cm en total.
Para algunos casos el aumento que se ha hecho para pinza de 3 cm sirve de desahogo en la cintura, si parece demasiado elimina una parte o cose una pinza de de menor tamaño y deja parte de la medida para desahogo.
Para cadera las medidas que se aumentan van de 1 cm a 2 cm o más dependiendo de la grasa que la persona tenga en la cadera y sobre el vientre, en total serian de 4 cm a 8 cm. No se notan si se hace el patrón bien.
En el blog hay una tabla de medidas que se ha colocado mediante la tabla de tallas, se estudia de cuánto podrían ser los desahogos dependiendo de la clase de tela y de la figura.

Desahogos o flojos y costuras en los patrones para tejido plano

Al desarrollar algunos tipos de modas los desahogos se dan en otros sitios que no son el costado. Las medidas colocadas en la tabla de desahogos sirven especialmente para patrones básicos.

La siguiente es otra información a tener en cuenta al momento de terminar de trazar un patrón:

Piquetes y taladros



Se hacen taladros a los patrones básicos delantero y espalda sobre la pinza de esta forma: a cada lado de la pinza central o vertical sobre la línea de cintura  y en las puntas de las pinzas hace pequeños agujeros como si taladrará el patrón que sirven para pasar la pinza a la tela. Sobre el costado hace piquetes con un piqueteador de moldes o con la punta de la tijera en forma de triángulo con una medida pequeña de menos de 5 mm, esto con el fin de saber por donde se cose la pinza de costado de busto si hay necesidad de cerrarla o para rotarla en su eje y para casar cintura y cadera delantera con las de la espalda. Si el patrón va abierto tipo corte francés en el sitio donde se colocan los taladros se hacen piquetes para casar los patrones.

Para saber sobre este tema vaya a:

Piquetes y taladros e información que debe agregar al patrón

Este es el patrón base para hacer blusas, camisas, tops, vestidos, chaquetas y demás prendas de la parte superior del cuerpo.

Para trazar el patrón de espalda, busque los enlaces de:

Patrón básico de espalda de blusa con dobles de tela. Este es el patrón básico utilizado para todo tipo de prendas que no llevan corte en la espalda, se hace la cintura y el talle delgado en base a las pinzas que lleva.

Patrón básico de espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado) . Este tipo de patrón es un básico muy utilizado en telas como velo, chifón, chalis, lino, seda, denim y otros tipos de tejidos planos, para hacer blusas, tops, chaquetas y vestidos con la curvatura de la espalda más pronunciada y se vea mejor el talle y la cintura. Algunos tipos de chaquetas se realizan con el corte en el centro y también llevan las pinzas en los dos cortes que llevan cerca del costado en la espalda.



BLUSAS BÁSICAS DE MODA



Blusas básicas para realizar con el patrón básico de blusa con moda minimalista o sencilla. Este tipo de blusa no lleva cierre, algunas no llevan botones, la pinza vertical no se cose, la pinza de costado puede quedar y coserse, también puede eliminarla si no le gustan las pinzas. Las vistas, esos recortes de unos 5 cm que se colocan al orillo de las sisas y escotes por el revés y van en la misma tela, ya no se utilizan ni son recomendadas para telas delgadas o con transparencia, porque se alcanzan a notar por el derecho. En el escote y en la sisa coloque un sesgo por el orillo y luego lo cose hacia adentro, hacia el revés con costura a maquina en telas para tejido plano o sea las telas que no estiran y lo coloca al orillo por fuera que se vea por el derecho en telas de tejido de punto que son las que no se desflecan y algunas estiran bastante, también para algunas telas gruesas, esto es algo más aceptado.

Para eliminar la pinza de costado de busto, la lleva a la pinza vertical y elimina el exceso para que no quede muy amplia en la cadera. No la elimine por completo para darle holgura a la prenda.

Blusa básica en rayón viscosa estampada

Esta blusa hecha en fibra de algodón de más grosor da una apariencia rústica, lleva sesgo por el derecho para darle más cuerpo y por el mismo grosor de la tela. La amplitud que lleva es mínima, lo necesario para colocársela sin cremallera.

Blusa básica en algodón con flecos en el orillo

Esta blusa está hecha en rayon viscosa, con encaje en el frente. Los sesgos están cosidos por el revés para que la prenda adquiera elegancia.

Blusa básica con encaje incrustado en el frente delantero

Para coser sesgos a las sisas, al escote y a las aberturas que lleve la blusa revise:

Coser sesgos a escotes, sisas y a otras partes o aberturas

Para otros tipos de escotes los vínculos a visitar están más abajo.

También puede agregarle mangas a la blusa básica.

Blusa básica con manga al codo

Cómo convertir el patrón delantero en vestido y además ajustar la falda para hacerla tubo:

Patrones de vestido ajustado con efecto levantacola tipo bodycon



Para hacer mangas mire en la etiqueta Mangas, encontrará diversos tutoriales sobre varios tipos de mangas.

Para hacer una blusa con botones vea está información que es muy importante:

Botonera o monte para botones con falso o botonera postiza

Al realizar desarrollo de modas también podrá darse cuenta de la eficacia de este método para dar buena horma al busto, al talle y al cuerpo en general.

Algunos desarrollos de modas de los cuáles encuentra explicaciones en el blog son:

Si desea revocar la sisa o hacer busto con mejor horma como en los brasieres, vea:

Blusa básica manga sisa revocada, ampliando radio en pinza central

Con este patrón puede hacer un vestido con corte princesa que llega solamente hasta la cadera, no hasta el largo total. Es usado para chaquetas o para hacer bolsillo de ribete al final del corte sobre la semicadera:

Patrón corte princesa hasta la cadera y costura al corte

Con estás explicaciones traza un tipo de patrón en el cuál da amplitud a la falda desde la cadera, para lo cuál antes habrá eliminado la pinza de costado:

Vestido sin pinzas falda ecualizada

El patrón básico delantero de blusa lo realiza y repasa varias veces si es necesario, para entenderlo y aprenderlo bien.

Hacer un básico delantero de blusa con pinza lateral en cartulina o cartón grueso especial para patronar con la talla o medidas de la o las persona para quien o quienes desea realizar las prendas y cose muy seguido. Si es para usted puede tenerlo como patrón base.

Honradez

ENTRADAS RELACIONADAS:


Para trazar y conocer sobre tipos de escotes curvos revise:

 Escote básico y escote lágrima
Escote básico

 Tipos de escotes. Escote redondo con pinza correctiva. Convención del diseño
Escote redondo

 Tipos de escotes. Escote en U. Desarrollo de modas. Convención del diseño
Escote en U

Tipos de escotes. Escote barco ojal o bandeja. Convención del diseño
Escote barco

Encontrará varios vínvulos a diferentes temas de patronaje, algunos cuya información  no se ha actualizado todavía para hacerla compatible con la moldería de esta entrada cuya explicación acaba de ver, leer y entender.

PARA TRAZAR UN PATRÓN BÁSICO SOBREMEDIDAS

Para saber cómo hacer el patrón delantero sobre medidas revise: Patrón básico delantero personalizado de blusa (Actualizado). Después de entender el proceso del trazo del patrón delantero presenta dificultades por tener como resultado de la diferencia de talles una pinza mayor a 4 cm, es el indicado para trabajar este tipo de pinzas

Para eliminar de forma parcial o completa las pinzas de costado y vertical de busto, revise: Forma de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas y vestidos. La pinzas se eliminan completamente cuando el tejido en que se va a cortar la blusa o el vestido es de tipo elástico y es un básico, si lleva un desarrollo de moda se debe estudiar si necesita trasladar la pinza para hacer un fruncido o un drapeado. Más abajo encuentra enlaces a explicaciones para trazar patrones para tejido de punto en telas elásticas. También se eliminan para evitar excesos en las pinzas muy grandes cuando se patrona para telas de tejido plano

Para trasladar la pinza de costado a otra parte del cuerpo para hacer un desarrollo de modas con pinza o drapeado, vea: Traslados de la pinza lateral o de costado de busto¿

Para hacer una blusa o vestido sin las pinzas de costado y vertical, siendo trasladadas al hombro revise Trasladar pinza de costado al hombro y eliminar parcialmente pinza vertical.

El patrón básico delantero de blusa debe coincidir en el costado con el patrón espalda, para evitar que se presenten anomalías se debe primero confeccionar el patrón espalda y sobre el el croquis de este patrón realizar el patrón delantero. Esto si ya ha aprendido a realizar cada patrón tanto el de espalda como el delantero por aparte. Revise: El patrón espalda es la base del delantero en prendas superiores y vestidos enteros.

Patrones para tejido de punto


Después de tener el patrón listo y va a cortar una tela para tejido de punto vea los pasos a seguir:

- Primero elimina las pinzas:
Forma de transformar los patrones básicos de blusa de tejido plano en patrones para tejido de punto

- Al eliminar las pinzas el patrón de blusa esta listo para convertirlo en patrón para tejido de punto cuando la tela estira en forma horizontal, sea para una camiseta, top, o para un vestido mini o largo ajustado:
Forma de transformar patrones de blusa en vestidos en tejido de punto con elasticidad mínima, media y máxima horizontal

- Si la tela estira en forma horizontal y vertical y quiere hacer una prenda más ajustada al cuerpo, hay una forma técnica y fácil de angostar los patrones de blusa o de vestido:

Transformar los patrones básicos delantero y espalda de blusa sin pinzas en patrones para tejido de punto con elongación máxima

Algunos conceptos de telas en tejido plano

El Drop, diferencias en una talla según la contextura física

Desahogos o flojos y costuras en los patrones para tejido plano

Información contenida en los patrones

Algunas explicaciones sobre las pinzas

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